Отчет: Пеший поход 1 кс по Западному Кавказу

Лагонаки – Фишт - Красная Поляна

Когда ты смотришь издалека на горную вершину, она кажется хоть и высокой, но вполне достижимой, и ты решаешься покорить её... Но

пройдя только первый склон, отмечаешь, что затратил на него гораздо больше сил и времени, чем предполагал, а когда до вершины осталось совсем немного, каждый шаг уже даётся с огромным трудом. Наверное, потому испытываешь такую радость, стоя на ней и наблюдая за парящими внизу облаками.

Нас, покорителей заоблачных вершин, было шестеро - Леша, Саша и Таня, Володя и Маша, и еще одна Маша.

Леша и Саша - собственно, организаторы похода, причем очень ответственные. Благодаря им наша маленькая группа была оснащена по последнему слову науки: газовая горелка и GPS выручали нас всю дорогу. При малейшем сомнении в правильности пути ребята бросали рюкзаки и пробегали иногда до 100 метров по вертикали в поисках тропы, а когда дневной путь был закончен и все падали в изнеможении - бежали за водой, не всегда близкой.

Таня - очаровательная молодая женщина с превосходным чувством юмора и редким кулинарным талантом ВКУСНО И РАЗНООБРАЗНО готовить из тушенки и сгущенки.

Володя и Маша - молодая супружеская пара аспирантов-физиков, решившая походом отпраздновать годовщину свадьбы. В связи с этим в палатках разместились по схеме 2+4 (вторая палатка, конечно, трехместная).

Маша – журналистка, студентка филфака, решившая принять участие в таком авантюрном приключении, как горный поход, чтобы отвлечься от работы, отдохнуть от города и получить новые ощущения

17.07.2005

Прибытие в 03.45 на вокзал Краснодара, автобус до Майкопа, такси до Гуамки, холодный ручей, ночлег у лесорубов

18.07.2005

г.Разрытая-г.Буква-г.Житная-г.Матук-г.Мезмай, спуск с Лагонакского хребта.

19.07.2005

Урочище Хакуриновское-г.Мурзикал-ущелье р.Цица-склоны Оштена-озеро Пседонах

20.07.2005

Восхождение на г.Пшехо-Су, Фишт-Оштенский перевал, приют Фишт

21.07.2005

Перевал Белореченский, вершина 1940.2, г.Бзыш

22.07.2005

Вершина 2071.6, г.Пшихашха, вершина 1767.0, г.Кут, вершина 2061.1, 1973.5,1958.0,г.Малая Чура, скальный гребень к г.Большая Чура.

23.07.2005

Вершины 2123.6, 1931.0, 1949.0, 1733.6, г.Большая Чура, хр.Иегош

24.07.2005

Вершины 1540.4, 1508.5, 1678.4, 1566.6, 1732.4, 1970.1, подъём к г.Зелёная

25.07.2005

г.Зелёная, Нижний цирк г.Ачишхо, верхний цирк г. Ачишхо, тропа на Хмелёвские озёра, вершина 1924.5.

26.07.2005

Хмелёвские озера, спуск серпантином к Красной поляне, Кр.Поляна-Адлер (частично Абхазия, г.Гагра)

27.07.2005

Адлер-Сочи-Адлер

28.07.2005

Отъезд из Адлера в 13.53

воскресенье, 17.07.2005

Прибытие в 03.45 на вокзал Краснодара, автобус до Майкопа, такси до Гуамки, холодный ручей, ночлег у лесорубов.

Поезд немного опаздывал и в пятом часу утра мы высадились на Краснодарском вокзале. Было не очень жарко: температура средней полосы России, но никак не юг в июле (впрочем, для ночного времени такая температура нормальная, учитывая накрапывающий дождик).

Таня, Саша и Лёша пошли искать средство передвижения до горного посёлка Гуамка. Небольшие кучки несколько агрессивно настроенных водителей по очереди обступали их и предлагали свои услуги: 3000р, 2500р - это было слишком дорого, плюс к этому в ход шли уловки о разливе рек и объездных дорогах, по которым надо эти реки объезжать, постах ГАИ на каждом углу...

В общем мы решили подкорректировать первоначальный план. В 6.30 из Краснодара в Майкоп уходил рейсовый автобус (приезжал в 9:20, 80 рублей с человека, включая багаж). Решили сесть на него, а оттуда уже искать такси до Гуамки. Время до отправления автобуса коротали в привокзальном кафе, попивая чай с сухарями.

До Майкопа доехали без проблем, правда в одном месте милиция прошлась по всему салону проверять паспорта, так что тем, кто забыл паспорта в рюкзаках, пришлось выходить и доставать, чтобы предъявить бдительным стражам правопорядка.

По дороге смотрели на поля подсолнухов и набегающие грозовые тучи. Набегающие, заметим, как раз с НАШИХ гор.

В Майкопе сразу договорились с таксистом довезти нас до Гуамки за 700рублей. В 24-ю Волгу влезло шесть рюкзаков и столько же человек, причём было не так уж и тесно. Водитель предложил посадить на переднее сидение самого толстого, после чего все немедленно выразили желание ехать сзади, только Маша предпочла комфорт собственному тщеславию. Сначала ехали по асфальту, затем свернули на дорогу выложенную щебёнкой, периодически ощущая удары булыжников в подвеску (как объяснил водитель, эта дорога с ещё не уложенным асфальтом значительно сокращает расстояние, обходя Апшеронск).

Немного не доезжая до Гуамки, завернули на Турбазу «Ореховая роща». Перед отъездом Алексей сумел пообщаться с её директором Александром Гаевым по ICQ по поводу дальнейшего транспорта (до Холодного ручья всё же хотелось доехать, для экономии времени).

На турбазе нас встретили очень тепло (за что Александру отельное спасибо), угостили горячим чаем, дали несколько ценных указаний. Александр нашёл человека, согласившегося довезти нас до Холодного ручья на «Урале» за 2500 рублей. Можно было, конечно, и поторговаться, но так как его надо было ещё ждать 2,5 часа, а времени было мало, то мы вполне разумно решили топать пешком.

Пока проходили Гуамку, Татьяна пыталась нанять трактор у местных, но по стечению обстоятельств реализовать это не удалось. В местном магазине продавались фрукты, овощи, вино, водка, но хлеба не было - не завезли ещё. С хлебом, как выяснилось позже, плохо дело обстояло плохо во всём районе. От магазина повернули направо, как было показано на карте, и перейдя через узкоколейку вошли в лес.

По GPS шли правильно, хотя пока в нём особой необходимости не было, так как мы поднимались вверх по широкой лесовозной щёбенистой дороге. С водой проблем также не было. С самого начала подъёма зарядил сильный дождь, который преследовал нас целый день, то затихая, то вновь усиливаясь. Тем, кто взял с собой лыжные палки, они сильно помогали идти под дождём, и владельцы этих импровизированных альпенштоков не пожалели, что их взяли.

На полпути к Холодному ручью нас нагнал трактор. Водитель сам оказался любителем туризма и охоты. Мы попросили его довезти нас до Холодного ручья. Всей нашей фантазии хватило на четыре рюкзака и троих человек. Все рюкзаки мы прикрепили к крыше трактора, Машу посадили в кабину к водителю, Алексей прицепился к трактору сзади наподобие того, как это делают мальчишки, катающиеся на «колбасе» трамвая, а Татьяну посадили на тракторе спереди, однако, в процессе езды по дороге типа «то яма, то канава» Татьяна быстро передумала. Тракторист говорил, что она - наш талисман, но Татьяна спрыгнула с трактора и переместилась на условно- посадочное место сзади рядом с Алексеем. Там они вместе стали принимать грязевые ванны, когда трактор проезжал по лужам, и периодически стучали в заднее окно кабины, призывая не дать упасть рюкзакам, закрепленным одной единственной веревкой на ее крыше.

Оставшаяся часть группы налегке пошла пешком, издевательски хихикая над каждой лужей – рытвиной, то есть, всю дорогу не переставая. Ручья достигли в 16:00. К этому времени дождь окончательно превратился в ливень, но вставать рядом со стелой участникам великой отечественной войны на ночлег было слишком рано, поэтому решили идти дальне вверх до горы Разрытой, с которой начинается Лагонакский хребет. По GPS между ней и Холодным ручьём, где нас высадил тракторист, находился балаган лесорубов. К этой точке мы и направились. В сильный дождь было тяжело подниматься, к тому же с полными рюкзаками, но мы справились. В балагане на горелке вскипятили чаёк и кашу, которые прошли на ура. Некоторые согрелись разбавленным спиртом, который прошёл еще лучше, рядом разбили палатки и почти сразу же заснули.

понедельник 18.07.2005

г.Разрытая-г.Буква-г.Житная-г.Матук-г.Мезмай, спуск с Лагонакского хребта.

Встали в 6:00. Небо было чистое, ни облачка, хотя холодно от утренней росы. Быстро позавтракав, отправились вверх по старойМезмайской дороге. Около километра продолжали подниматься по лесу, набирая высоту, затем деревья начали редеть, плавно переходя в кустарник и далее в траву. Часов в 11 мы вышли на Лагонакский хребет: кругом «альпийские» луга со всевозможными цветами. Даже обычные луговые колокольчики и клевер ярче и намного больше «среднероссийских». А сколько там было цветов, по ботанической безграмотности называемых нами «эти красненькие», «желтенькие», «синенькие»… Пожалуй, наиболее твердо мы выучили рододендроны, но об этом позднее.

Вода на хребте была только в двух местах: Цементном ручье и балагане под горой Житная, где стоят два больших корыта. Проходя гору Буква на соседнем хребте мы заметили красную черепицу: это, видимо, была турбаза Лагонаки. К слову сказать, до неё можно вполне спокойно доехать на автомобиле, посетив предварительно пещеру Азишская и далее пройти через перевал Азишский, Инструкторскую щель и спускаться вниз к Фиштинскому приюту – самый простой маршрут.

При подъёме на гору Житная нам впервые открылся вид на скальные горы – на настоящие горы. Это был хребет Нагой Чук со своими хмурыми каменистыми склонами и тонкой лентой реки Цицы, протекающий между ним и хребтом Лаго-Наки. Почему-то сразу вспомнились кадры из «Властелина колец». Впрочем, фраза «Толкиен отдыхает» звучала далее не единожды.

Перекус был в районе горы Житная у балаганом с двумя корытами. При прохождении горы Матук решили сэкономить время и обойти её справа, хотя по GPS и карте тропа идёт слева: в результате уткнулись в скальные выступы. Пришлось немного подниматься на гору и обходить её траверсом, дабы снова попасть на тропу. К горе Мезмай подходили уже в восьмом часу. Воды нигде не было видно, по карте при спуске с горы Мезмай есть два полу пересохших ручья. Решили ночевать там. Как выяснилось, один из них пересох окончательно, а во втором вод была. Готовили ужин при лунном свете, отчего еда была ещё вкусней. Ночь была холодной, с утра было много росы.

вторник 19.07.2005

Урочище Хакуриновское-г.Мурзикал-ущелье р.Цица-склоны Оштена-озеро Псенодах.

Встали в 6:00, как обычно приготовили завтрак, набрали воды – и в путь. Сразу вверх на урочище Хакуриновское: набирали те 300 метров спуска с Мезмая, которые мы проделали вчера. До вершины 2125,0 был достаточно пологий и длинный подъём. В хорошую погоду, а день выдался замечательный, этот путь мы прошли без проблем. Вдоль тропы впервые начали попадаться снежники: на фоне зеленой травы и буйства полевых цветов они выглядят нереально. Мы сразу начали фоткаться рядом с ними.

У подножия горы Мурзикал свернули направо. В принципе, Мурзикал можно обходить как справа, так и слева. Слева более чёткая дорога, хотя она несколько длинней. Мы пошли правой дорогой исключительно из-за того, что она была нанесена у нас на карте GPS, как основной маршрут. У развилки обнаружили небольшое озерцо, видимо растаявший снежник, пройдя метров 400 по прямой в обход горы Мурзикал, мы наткнулись на балаган. Крыша местами отсутствовала, но стены были, так что в ветреную погоду можно было бы поставить палатку прямо внутри него – будет защищать от ветра. Рядом с балаганом находился снежник, из которого взяли воду. Володя мешал снег со сгущенкой – получилось обалденное мороженое. Татьяна нацарапала углём на стене: «Нижний Новгород 19.07.2005».

Обойдя наконец-таки Мурзикал, вышили к ущёлью Цицы. Орлов, парящих над каньоном, не заметили, зато обнаружили стаю туристов в 20-30 голов, ползущих по всей видимости в урочище Цица. Траверсом по склону Мурзикала мы спустились на 250 метров вниз, упёрлись в отвесные стены ущелья и пошли вдоль них, как показано на карте, до соединения с тропой, обходящей гору Мурзикал слева.

Здесь мы немного заблудились – не смогли отыскать тропу, пересекающую реку Цицу (на карте эта тропа есть, но в реальности её не существует). Пытались найти тропу у водяной отметки 1730,2 метров, чтобы потом подняться по руслу пересыхающего ручья, но там было проблемно спуститься, так как в том месте ещё были скальные отвесы ущелья. В общем, не мудрствуя лукаво, решили идти по тропе, прямо как показано на карте – не беда что карта это последний раз проверялась в 1988 году и многие тропы просто заросли…

Местонахождение озера Псенодах, которое все дружно окрестили Пседанах, можно определить прямо со склонов Цицы, так что составить приблизительный маршрут до него было не сложно. Идти приходилось траверсом по склонам Оштена, перебравшись через несколько бурных истоков Цицы. Трава была не высокая, пройти было можно. Примерно в 600 метрах от того места, где по карте от тропы на урочище Чашка отходит тропка на Фишт-Оштенский перевал, мы обнаружили хорошо утоптанную тропу и вдалеке цветовой проржавевший указатель. Удивительно было обнаружить на этой тропе отпечаток велосипедного колеса: сюда оказывается на велосипедах ездят.

Около 20:00 добрались до озера. Устали так сильно, что решили - озеро полностью оправдывает своё специфическое название… (в нашем прочтении Пседанах). Озеро было холодным: вечером +2 градуса, а утром покрывалось ледяной коркой. Купаться в нём было сложно, но можно, особенно когда столько дней без душа да по горам…

На соседнем берегу стояли несколько палаток. Видно, что это место часто посещается туристами. От этого озера дальше шли две основные тропы: первая через Фишт-Оштенский перевал к приюту Фишт, вторая – резко влево и вверх на перевал Майкопский к Лунной поляне и ручью Водопадистому с его 200 метровыми бастионами, с которых устремляется вниз самый крупный водопад в Европе.

Поужинали черт знает каким супом, хотя всё равно с аппетитом и легли спать. Озеро находилось на высоте 1900 метров - первый раз пришлось залезть в спальник в одежде, так как было холодно.

среда 20.07.2005

Восхождение на г.Пшехо-Су, Фишт-Оштенский перевал, приют Фишт

Проснулись рано – в 5:30. На тенте палатки обнаружили иней. Вода, оставленная в мисках, замёрзла. Даже озеро покрылось коркой льда. Лёша с Сашей вдвоем пошли на Пшехо-Су. Решили, что за пол дня успеют на неё взобраться и спуститься, а потом с отдохнувшими остальными участниками группы пройти Фишт-оштенский перевал.

Леша и Саша уточнили у велосипедистов на той стороне озера тропу на Фишт и потопали. По описанию Алексея (B747, форум на сайте fisht.ru) восхождение на Пшехо-Су не представляет большой технической сложности. Чуть не доходя до вершины Фишт-оштенского перевала (там, где стоит несколько крестов в память о погибших в 40-е годы), нужно свернуть на довольно пологий склон Пшехи и подниматься по нему на гребень. Оттуда подниматься, медленно наращивая высоту, ещё с километр, пока не дойдёшь до вершины с железякой. Это и будет вершина. Высота горы Пшехо-Су 2743,8 метра. Зима в этом году в Адыгее была снежная, а склоны Оштена выходят на север, поэтому тропа местами была перекрыта большими снежниками – приходилось их обходить по склонам, забираясь иногда довольно высоко. В 10:00 Леша и Саша уже были на вершине. Сняли записку группы из Днепропетровска-Киева (туркомпания Икс-Тур), побывавших здесь 2 июля, с удивлением обнаружили, что восхождение оказывается третьей категории сложности.

Своей записки оставить, к сожалению, не смогли, так как забыли ручку. Зато на ура пошли карамельки, оставленные предыдущими путешественниками в целлофановом пакетике, за что им отдельное спасибо.

Спугнув парочку орлов, мирно пристроившихся на соседней скале, на отрогах Фишта они заметили стадо туров – больших волосатых парнокопытных. С Пшехо-Су открывался замечательный вид на Фишт, отчетливо был виден ледник, по которому Алексей и Александр поднимались в связке в прошлом году, каменные гряды, служившие нам дорогой наверх, к вершине.

В этом году на Фиште было очень много снега: практически всё подножие ледника на верхней площадке и каменные склоны были завалены снегом. Как сообщил один товарищ в приюте, снег там выпал четыре дня назад – погода в горах очень изменчива. Чуть правее Фишта, там где его каменистые отроги острыми зубьями устремляются вниз, сначала услышали, а потом и разглядели пару вертолётов, кружащих над «Лунной поляной», одной из дач президента.

Спуск занял не более полутора часов и в 13:20 Леша и Саша уже вернулись к озеру Псенодах.

В то время, как двое руководителей группы совершали восхождение, остальные участники похода смогли выспаться, позагорать, и даже принять импровизированный душ из бутылок, наполнив их водой из озера. Маша даже успела почитать одну из двух книг, которые она взяла с собой.

Устроив поздний завтрак, мы собрались и в 14:00 все вместе пошли через Фишт-Оштенский перевал. До крестов на вершине перевала добрались за два часа, а затем три часа спускались к приюту. К слову сказать, крыши домиком виднелись уже с вершины, поэтому спускаться было легко и приятно, так как точно было видно, где будет ночёвка. Тропы в этих местах просто лошадиные, так что в около шести часов вечера мы были в приюте Фишт. Встали, как и в прошлом году, рядом с водой. В местном магазинчике купили недостающие нам сахар и консервы. Хлеба, к сожалению, не было, зато нас угостили гречкой с тушёнкой из большого общего котла. Плюс каждый купил себе какую-нибудь шоколадку. Хлеб решили заменить «кириешками» и печеньем. Цены в магазине были очень даже божеские: пиво стоило 40 рублей, сникерс или марс – 20, банка сардин – 25, пакетик арахиса – 15. Для примера, в вагоне-ресторане поезда «Золотая хохлома», в котором мы ехали туда и обратно, цены были даже чуть выше, а на Хмелёвских озёрах, куда возят отдыхающих-толстосумов с Красной поляны, коэффициент вообще доходил до 2,5 (литр сока «Я», к примеру, стоил 100 рублей).

На приюте был душ с горячей водой, но все так устали, что душ остался невостребованным. Вечером, вскипятив чай на костре, легли спать...

четверг 21.07.2005

Перевал Белореченский, вершина 1940.2, г.Бзыш.

Утром, немного постиравшись в реке Белая и позавтракав, отправились в путь. Тропа от Фиштинского приюта к Бабук-Аулу очень популярна, идти по ней было сплошное удовольствие: 20-25 км в день можно было сделать не напрягаясь.

Попрощались с хозяином приюта и его сынишкой, заплатили за стоянку (30 рублей с человека в день). Завернув за последний домик приюта сразу при подъёме, прошли стену памяти: к скале были прикреплены таблички с именами тех, кто не вернулся.

Стоит повториться, что погода в нашем походе играла ключевую роль – с утра могло светить яркое солнце, на небе ни облачка, а днём ветер вдруг чуть-чуть изменял своё направление, смешиваясь с влажными потоками воздуха с моря, и вот уже мог пойти ливень, если не снег.

До Белореченского перевала мы дошли без проблем за 1,5 часа. Дальше нам предстояло свернуть с протоптанного маршрута на Бабук-Аул и направиться в сторону горы Бзыш. Воды на Белореченском перевале было много, местами остались ещё и снежники. Мы вскарабкались на самый верх перевала, там где стояли памятники героям – защитникам Кавказа. От памятников прямо по гребню перевала шла тропа на балаган, который также было видно. Заметно, что мы не первые шли здесь: в балагане осталось много продуктов и личных вещей, видимо, наши предшественники решили оставить здесь что-то ненужное. Нам тоже кое-что оказалось в тягость – Маша оставила лак для ногтей и вторую баночку перекиси.

Мы написали небольшую записку с нашими именами, прикрепив ее на один из гвоздиков, и снова пошли вперед. Дальше тропа взяла резко вверх, к вершине 1940,2 метра. Мы шли практически по гребню, с которого был отлично виден весь Фишт-Оштеновский массив.На спуске к горе Бзыш Леша, Саша и Таня сделали перекус, потеряв Володю с Машами, так как слишком сильно убежали вперёд, пройдя по одной из разветвляющихся троп, которые затем сходились.

Переход к горе Бзыш, высота которой 2052 метров, представлял собой 100-150 метров вниз по травянистому гребню и заканчивался небольшим, наполовину высохшем болотцем, сильно заросшим лопухами. Здесь легко можно было потерять тропу, что мы успешно и сделали, обойдя озерцо справа и сиганув в поисках тропинки вниз по крутому склону градусов в 60, поросшему кустарником вниз на 150-200 метром. Осознав, что «что-то здесь не так», Леша и Саша оставили рюкзаки внизу и полезли вверх искать тропу. Минут через 40 плутаний её всё-таки разыскали: от этого озерца надо было поворачивать влево. За лопухами тропу было не видно, но она на самом деле была, причем очень хоженая по сравнению с тем «тропами», что мы умудрялись найти на чёртовом спуске, обосновывая свой спуск вниз.

ИТАК, ВНИМАНИЕ, ТОВАРИЩИ, СОБИРАЮЩИЕСЯ ПОВТОРИТЬ НАШ МАРШРУТ! Тропа за озером начинается от ЛЕВОГО дальнего края, а вот наезженная (значительную часть спуска проехали на …хм… вторых 90, а их у нас было шесть) трасса от правого края - это не оно. Хотя… Когда мы наконец выбрались из зарослей наверх, к болотцу – это был счастливейший момент нашей жизни. Хотите попробовать? :-)

Приведем цитату из другого отчёта (Алексей В747): «Дальнейший переход к горе Бзыш не выглядит сложным, но это только так кажется. По началу идём по пологому травянистому гребню. Спустившись примерно на 100 метров практически до границы леса мы попадаем в необычное место: гребень слегка расширяется и посредине него замкнутое понижение с полувысохшим (в зависимости от сезона) болотцем. Размеры котловины примерно 50 на 10 метров и глубина метров 5. Рядом с болотцем есть уютная полянка, на которой удобно встать на ночлег. Однако воды, пригодной для питья, здесь нет (и будёт ещё не скоро) (когда мы подходили, было не болотце, а небольшое озеро с почти нормальной водой). Кстати, вокруг этого озерца довольно высокая трава и надо внимательно следить за тропой. Мы обошли озерцо справа и вышли на тропу левее дальнего конца озера».

Дальше по найденной тропинке мы спустились вниз и по ней же поднялись вверх на Бзыш на 100-150 метров. По дороге обнаружили прямо над тропой единственный черничник на маршруте (остальные были без ягод), полакомиться в котором нам не помешала ни усталость, ни отвесный склон. Это было страшноватенькое место для обеда, но вся остальном тропа – просто песня…

Мы очень устали, поэтому решили встать в 19:00 (обычно идём гораздо дольше) прямо на горе рядом со снежником. Кстати говоря, вид с места стоянки был очень красив. Возможно, гора защищала нас от ветра, но было гораздо теплей, по сравнению с ночёвкой наПсенодахе. Поужинали и быстренько отключились.

пятница 22.07.2005

Вершина 2071.6, г.Пшихашха, вершина 1767.0, г.Кут, вершина 2061.1, 1973.5,1958.0,г.Малая Чура, скальный гребень к г.Большая Чура.

Утром проснулись рано – надо было навёрстывать упущенное вчера время. Во время завтрака впервые увидели стадо козлов (косуль, серн, антилоп). Они скакали по горам они очень заманчиво. Глядя, как эти животные ловко перепрыгивают по 3-4 метра с камня на камень, невольно приходила аналогия с нашим передвижением. Пройдя ещё немного левее вершины Бзыш мы попали на скальную перемычку, соединяющую Бзыш и Пшихашху (еле выговорили это название).

Место было красивое: с обеих сторон крутые обрывы вниз, а на дальнем фоне отвесные скалы – смотрелось очень внушительно. Протяженность этой перемычки метров 300 – она практическая пологая. После перемычки пошли по левому (северному) склону горы. Тропа сильно заросла рододендронами, но идти было не сложно: просто надо постоянно держаться левого склона, там где из крутой вершины он переходит в достаточно пологую горку. Примерно через километр наткнулись на два больших снежника, соединённых между собой ручьём. В отчётах они описывались как озёра, но видимо зима было очень суровой:). Немного передохнули возле их основания и дальше после небольших блужданий полезли по сыпухе, располагающейся над озёрами, вверх на гребень. Подъём был довольно крутой, но, как выяснилось в дальнейшем, нас ожидали подъёмы и покруче.

Спуск вниз с гребня, к подножию горы Кут был сплошным удовольствием, так как проходил в тени букового леса. Точнее сначала тропа метров 150 шла по травянистому склону (Володины сандалии передавали пламенный привет), а затем уже уходила в буковый прохладный лес. По этому лесу мы спустились в седловину между горой Пшихашхо и горой Кут. Места там, к удивлению, оказались обжитые – мы обнаружили по крайней мере 3 подготовленные стоянки с кострищем, дровами и местами под палатки. Жаль, что проходили эти места мы в 11 часу дня.

Подъём на гору Кут запомнился соленым болотцем (которое, кстати, отлично видно с вершины Пшихашхо и может служить отличнымориентиром при спуске), красивейшим водопадом, уходящим в снег, с которым все девушки решили сфоткаться, и изнурительным подъёмом на 270 метров вверх.

Зато, как было приятно, пройдя последние каменные ступеньки, обнаружить пологий травянистый гребень, уходящий вперёд на несколько километров. Да, наши старания были вознаграждены «травяным шоссе», как назвал его Володя. Хотя по отчётам после Кута воды не должно было быть аж до большой Чуры нам повезло: снежная зима оставила после себя множество напоминаний, которыми мы заполняли наши пластиковые бутылки. Там же, у начала травянистого гребня сделали дневной перекус и первую починку обуви у Володи: сандалии не та обувь, которую стоит брать в горный пеший поход, но раз уж ты осознанно делаешь это, то привыкай к трудностям и неудобствам, которые неизменно будут присутствовать при таком выборе.

При ремонте сандалий обошлись скотчем, хотя позже Саша придумал более надежный вариант вернуть гармонию между подошвой и остальной частью обуви при помощи ткани от рюкзака.

Приблизительно в четвёртом часу вечера мы, наконец, подошли к скалистой части гребня Малой Чуры. Данное место было одним из красивейших на маршруте.

Стоит заметить, что кроме одного-двух участков этот гребень проходится в хорошую погоду без проблем и без всякого альпинистского снаряжения, но если погода дождливая или уже вечереет, то стоит заночевать перед ним и дождаться хорошей погоды.

Итак, в 16:00 мы полезли на гребень. Леше почему-то вспомнились детские воспоминания о старом полуразрушенном цементном заводе, по которому он лазал с мальчишками.

Тропа петляла между нагромождений камней, то уходя вверх по пологим плитам, то спускаясь вниз тонкой змейкой меж мелкой щебёнки. Сам гребень представлял собой ломанную каменную линию приблизительно одной высоты. Лишь однажды нам пришлось устраивать переправу, когда отвесная стена высотой метра четыре преградила путь. Но там было много зацепок. Сначала мужская половина участников похода спустила все рюкзаки, затем ребята проконтролировали спуск девушек. Ближе к 19:00 скалистая часть гребня закончилась.

Очень удачно Саша нашёл небольшой овражек, соединяющий две вершины гребня, внизу которого тёк ручей. Хотя уклон там был градусов 15-20, но выбирать нам уже не приходилось, так что заночевать решили там. Плюс, надо было капитально отремонтировать сандалии Володи (для этой цели нашлась специальная рюкзачная ткань, которая, конечно, будет попрочней, чем скотч). Вообще, с этого дня утро у него начиналось в 5 часов с починки обуви, но «смешные тапочки» мужественно дожили до конца похода и умерли уже в Адлере, предварительно напугав квартирную хозяйку. Наверное, им было вредно море:-).

Поставили горелку, что-то быстро приготовили, выпили удивительно вкусного «горного» чая и нижегородского спирта и улеглись спать.

суббота 23.07.2005

Вершины 2123.6, 1931.0, 1949.0, 1733.6, г.Большая Чура, хр.Иегош

Ночью все ворочались – спать на наклонной плоскости было не очень удобно. Хорошо ещё, что палатку поставили точно головой вверх.

Встали в 5:20 утра. Володя с Машей уже проснулись и занимались починкой сандалий. Время на это требовалось много, поэтому быстро приготовив кашу и позавтракав, каждый занялся своими текущими делами, коих накопилось множество. Удивительно было то, что в таком диком уголке природы удалось поймать Мегафон (к слову сказать Мегафон ловился практически на всех участках маршрута) и поговорить с домом, глядя на то, как встаёт солнце и снежные вершины озаряются золотистыми лучами.

Ближе к 10:00, наконец, все собрались и двинулись дальше. Некоторое время наш путь пролегал по окончанию травянистого гребня. Практически сразу же пришлось взбираться по диагонали на крутой подъем по столь любимым всеми нами рододендронам (к этому времени за этими растениями закрепилось название «дендроиды», что больше подходило к ним).

Каждый успел несколько раз навернуться. Между вершинами 1931 и 1949,9 мы заблудились: увидели вдалеке натоптанную тропу, свернули через кусты на неё, метров через 100 оказалась, что тропа звериная, скорей всего медвежья – закончилась она также внезапно, как и началась. Пришлось возвращаться чуть назад, обходя вершину 1949 с другой стороны. В конце концов обнаружили тропу, ведущую вниз по склону с этой вершины. Спуск был во многом похож на спуск с горы Кут: так же в начале спускались по травянистому слону, а затем вошли в буковый лес, с той лишь разницей, что тропы в нём как таковой не было. Старались интуитивно держаться середины спуска, чтобы попасть на указанную на карте перемычку (1733,6). В итоге на неё мы и вышли. Перемычка была вся в буках, на стволах многих из них были нанесены надписи, как правило год, направление и инициалы или город. Мы разглядели зарубки, датированные аж 1923 годом! По обе стороны от перемычки вниз уходили крутые склоны ещё метров на 30-50 (по крайней мере, ещё одна надпись на буке говорил, что вниз до Н2О 30 метров).

Устроив тут перекус, сразу же взялись за подъём на высоту 1899,0. Тропа на эту высоту была видна достаточно отчётливо, хотя была очень крутая: шла по диагонали по заваленному листьями буков каменистому склону вверх. Взойдя наконец на вершину, она вдруг резко пропала: пришлось сбросить рюкзаки и основательно побегать, чтобы её найти. Дело оказалось в 2-х или трёх упавших деревьях, которые полностью её закрыли. Перебравшись через них и пройдя немного через кустарник и заросли ежевики мы начали спускаться к подножию горы Большая Чура (точнее нам предстояло влезть на вершину 2040,9).

В полном соответствии с описанием в отчете у подножия обнаружили полувысохшее медвежье озерцо, откуда медведи пьют и ярко-зелёную траву, куда они же какают.

Пополнили там наши запасы воды и снова принялись карабкаться вверх. Тропа здесь также сохранилась неплохо. Видимо сказался тот факт, что пролегала она в основном под сенью тенистых буков, и не давало траве поглотить тропу.

Взобравшись на вершину мы, пожалуй, сделали небольшую ошибку. Дело в том, что по карте тропа с вершины 2040,9 идёт вниз, в долину, затем оттуда поднимается к высоте 2021,9 (хребет Иегош) и уже оттуда спускается с хребта вниз. Однако существует более короткий (хотя немного более опасный) маршрут – по скальному гребню высоты 2040,9.

Мы как раз вышли к развилке, то есть можно было лезть дальше на гребень или спускаться вниз, причём спуск вниз вначале (только вначале) выглядел очень цивилизованно. В итоге стали спускаться по нему. Метров через 40 спуск превратился в русло высохшего (местами) ручья с кошмарным уклоном, так что приходилось держаться за всё, что можно, чтобы не навернуться. Из-за сложности, спустились вниз мы около 16 часов. Повернув на 90 градусов, стали медленно подниматься вдоль ручья по длинному, но относительно пологому склону в направлении высоты 2021,9. Достигнув подножья хребта Иегош, не мудрствуя лукаво, полезли прямо вверх, на его гребень и не прогадали – на самом гребне обнаружили более-менее приличную тропу, ведущую в нужном для нас направлении.

С гребня хребта наблюдали интересную сцену из жизни диких животных. На снежнике, чуть левее Иегоша, валялся медведь, видимо охлаждался, а мимо него пыталось проскочить стадо косуль. Мишка видимо уже хотел кушать и припустился за косулями вдогонку. Правда не успел, но увидеть такую картинку не из телепередачи «В мире животных» многого стоит.

Пройдя полкилометра по хребту, тропинка наконец свернула и начала теряться в густом кустарнике. Можно было попытаться обойти кустарник слева, но тогда пришлось бы карабкаться по крутому склону траверсом, поэтому мы полезли прямо в этот кустарник и к своему удивлению довольно скоро нашли в нём тропу (может быть, кстати, и звериную). Постепенно мы стали спускаться ниже, в зону букового леса, держась левого склона спуска, как советовал в отчёте Алексей.

Примерно на середине спуска, найдя более-менее пологое место с бывшем кострищем у одного из ручьёв решили встать не ночёвку. Наконец-то было достаточно хворосту, чтобы разжечь костёр и погреться у него. Спать в этот раз легли поздно. Все понимали, что скоро поход закончится, мечтали о море, вкусных яствах и других плотских удовольствиях.

воскресенье 24.07.2005

Вершины 1540.4, 1508.5, 1678.4, 1566.6, 1732.4, 1970.1, подъём к г.Зелёная

Встали, как обычно, в 6:00 (просто на это время у Лёши навечно заведен будильник на телефоне). Позавтракали, умылись в ручье и продолжили путь. Спускались по склону, держась левой стороны, что бы не свалиться в сторону истоков реки Сочи. Забавно, мы потом в городе Сочи смотрели, как эта речка в море впадает. По окончании спуска , там, где рядом с вершиной 1693,5 располагается перемычка, обнаружили на дереве надпись Ачишхо со стрелкой и ещё кучу подобных указателей, что нас очень обрадовало – значитправильно топаем!

На память оставили так же краткую запись на стволе одного из деревьев. Перемычка рядом с вершиной 1693,5 была узкая и короткая. Камень похож на уголь – чёрный, слоистый, легко крошится. По одну сторону перемычки начинается река Сочи, по другую лежит снежник. Дальше снова по зарослям и усиливающемуся бурелому дошли до второй аналогичной перемычки у вершины 1723,8, которую прошли без проблем.

Дальше тропа просто-напросто исчезла, то есть потерялись всякие её признаки. Перед нами были склоны, покрытые кустарником, поваленными деревьями, папоротником с человеческий рост, рододендронами-«дендроидами», пихтами, маленькими и большими елями, кустами несозревшей ежевики, причём в самых невообразимых сочетаниях.

Иногда складывалось впечатление, что всю эту растительность здешний леший перемешал, как салат ложкой, да так и оставил. Мало того, что было абсолютно непонятно куда идти, вопрос как идти также оставался открытым. Переться по такому бурелому с тяжёлым рюкзаком, когда всевозможные ветки и колючки всячески стараются тебя затормозить, удовольствие малоприятное.

В общем без прибора спутниковой навигации GPS мы бы точно заблудились. Хотя в густой растительности под кронами деревьев он частенько отключался, теряя связь со спутниками, мы всё рано были несказанно рады, что двигаясь в лоб по бурелому, мы, тем не менее, ни разу не сбились с курса:)))

Перекус устроили где-то в районе вершины 1508,5. А дальше в памяти опять отпечатались ветки, бурелом, кустарники... Пенка, которая была прикреплена у Леши сбоку к рюкзаку, в конце дня оказалась порвана в нескольких местах – часто цеплялась за ветки, видимо. Из-за густой растительности практически было не видно окружающих нас вершин, поэтому стало трудно ориентироваться. У всех участников похода появлялись мысли: «Если это поход якобы НК (наименьшая трудность или вообще ее отсутствие), то что ж делается в категорийных походах???».

В районе 17:00 часов мы наконец поняли, где мы находимся, так как стоя на склоне вершины 1732,4 впервые увидели гору Ачишхо(она одна там без леса стоит такая высокая).

Это нас несколько приободрило, и мы стали двигаться в направлении горы Зелёная сначала по пологому, а потом всё более и более крутому подъёму. Во второй половине дня мы встретили только один ручей (у него был перекус), да пару гнилых озер со стоячей водой.

Наивно подумав, что дальше вода наверняка появится (не может же нам так «везти» целый день), пропустили эти последние источники и пошли дальше. Остановились ровно в том же месте, которое описывал как место под стоянку Алексей в своём отчёте. Узнали это место по фотографии странно искривлённого бука. Воды там, к сожалению, не оказалось. На это место мы притопали уже почти затемно, в 20:30. Хотели было сбегать вниз за водой, но быстро поняли авантюрность этой попытки: по обе стороны подъёма в километре внизу был слышен отдалённый шум воды. За «полчасика» туда сбегать было нереально. Воды на шестерых оставалось пол-литра. Ужин, как и завтрак, решили не готовить, а выпить чуток воды перед сном, чуток рано утром, быстро собраться и идти вперёд, на Зелёную, за которой, опять же по описанию, тёк ручей.

Гуляния по бурелому всех очень сильно вымотали, поэтому уснули практически мгновенно. Кстати, и вот в этот день тоже спирта не было, т.к. неразбавленный пить как-то не хотелось. Практически всем в эту ночь снилась вода.

понедельник 25.07.2005

г.Зелёная, Нижний цирк г.Ачишхо, верхний цирк г. Ачишхо, тропа на Хмелёвские озёра, вершина 1924.5.

Так рано мы, кажется, ещё не вставали. Странно, на часах еще не было и пяти, а уже светло. Солнце встаёт приблизительно в 6:00. Видимо облака и воздух служат этаким «солнцеводом», по которому лучи, как электричество по проводам, огибает кривизну пространства и доходит до нас.

Выпили каждый свои законные пол кружки воды и отправились дальше. Подъём, наконец-то, оформился в какое-то подобие тропики и на последний склон перед вершиной горы Зелёная нас вывела полноценная тропинка.

Дальше приключились почти одновременно три вещи: плохая, хорошая и интересная. Плохая заключалась в том, что вторая Володина сандалия, жутко завидовавшая первой, в конце концов, не выдержала, и поступила так же, как её первая коллега – подошва отделилась от основной части. Хорошая новость заключалась в том, что мы увидели рядом с собой целых два снежника, из которых можно было бы набрать воды и приготовить завтрак. И, наконец, интересно было увидеть семейство кабанов, решивших сменить место обитания, как только мы приблизились на достаточно близкое к ним расстояние.

Немного поплутав по склону в надежде отыскать вновь пропавшую тропу, мы, наконец, решили просто забраться на вершину горы Зелёная, что с успехом и сделали. Тут же разбили небольшой промежуточный лагерь. Талую воду из снежника использовали для питья и заварки чая. Пожалуй, этот чай был вне конкуренции - можно было и не заваривать: и цвет, и наполнение в этой воде уже были.

Все немного отдохнули, пока Володя штопал сандалии, наметили дальнейший план действий на день, который, впрочем, был прост: нам нужно было позавтракать (на этой горе был всего лишь чай, чтобы утолить жажду), и перемахнуть через Ачишхо.

Надо сказать, что гора, точнее скально-горный комплекс под названием Ачишхо, примечателен во многих отношениях. Во-первых, он отчётливо выделяется на фоне своих местных лесисто-травянистых карликов ростом и снежными вершинами. Во-вторых, вершин там несколько, что, впрочем, хорошо видно по карте, в-третьих, тропинка по той же карте ведёт лишь до одной из вершин и далее заворачивает в ненужную нам сторону, поэтому какое-то расстояние нам нужно будет пройти в районе вершины ища место для спуска к тропе, начинающейся между точками 2321,4 и 2211,2. И, наконец, в четвёртых, район Ачишхо – это самое влажное место во всё бывшем Советском Союзе. Здесь выпадает самое большое количество осадков в год, часто бывают туманы, в чём мы и убедились, хотя природа нам благоволила – дождик в этот день так и не пошёл.

Итак, в 10:30 мы начали спуск с горы Зелёная по руслу высохшего ручья. Его русло чем-то напоминало ручей спуска с предгорья Большой Чуры. Примерно на середине спуска часть группы не выдержала и потому решили сделать завтрак прямо на спуске. Такого огромного количества слепней не было за все время похода. Алексей у себя на одной штанине насчитал одновременно сидящими 25 штук.

В общем, с грехом пополам поели, даже зубы почистили и продолжили спуск. К 13:30 вышли мы в нижний цирк Ачишхо. Цирком он называется, так как горы образую как бы чашку, или цирк, вход в который как раз начинался от спуска с горы Зелёной. По дну цирка прошли легко: влажный луг с невысокой травой. Почва настолько увлажнена, что буквально плачет водой, она сочится и льётся отовсюду. Далее мы поднялись вдоль правого ручья вверх (если посмотреть по карте, то в районе вершины 2045,7 эти ручьи сливаются в один, так вот надо подниматься вдоль правого по ходу движения ручья, вдоль него идёт тропа и он чуть длиннее на карте). Вскарабкавшись вверх порядка 150 метров, мы оказались в верхнем цирке Ачишхо: он менее зелёный, больше снега, холоднее... Но главное отличие – это, конечно, туман. Такого мы больше ни где не видели: через гору неспешно переваливает тучка, мгновение ползёт на тебя и буквально через мгновение видимость вокруг тебя уменьшается до 5-10 метров.

Некоторое время нам пришлось ждать, пока туман рассеется, так как идти неизвестно куда, с риском напороться на снежник под большим углом совсем не хотелось. В этой ситуации мы приняли очень правильное решение – решили в тумане вскипятить чайку. Для этих целей нашли небольшой закуток среди камней, накрылись спальниками и пенками, поставили на горелку котелок и уже через 10-15 минут наслаждались горячим чаем каркаде, поглядывая, не очистился ли склон от тумана.

Через 30 минут ожидания мы, наконец, увидели сквозь клочья тумана подходящее для подъёма место. Подъём наверх шёл ступеньками. Их было три или четыре. На каждой из них надо было останавливаться и ждать, пока туман немного поредеет, что бы разглядеть дальнейший безопасный маршрут. Наконец, в 15:30 мы оказались на высоте между вершинами 2132,0 и 2211,2. Как раз в этом месте на верху был сложен большой круг из камней, похожий на культовое сооружение, позволяющее путешествовать между мирами, диаметром 2 метра. Отсюда же были видны турики, указывающие путь для спуска.

Быстро сфоткавшись на вершине, мы стали спускаться. Через некоторое время увидели образованную горами чашку, очень похожую на ту, по которой мы поднимались. На дне чашки (цирка) виднелись несколько палаток (сначала были видны просто оранжевые точки) и рассеяно бродящие коровы. А главное, впервые за четыре дня мы увидели людей, чему были несказанно рады. Ещё через час мы уже были на дне чашки. Палатки принадлежали москвичам. Мы спросили у них дорогу на Хмелёвские озёра (дорога к ним хоть и выглядит по карте длиннее, зато более ровная и удобная для ходьбы, нежели спуск напрямую к приюту Ачишхо). Они с радостью узнали, что оказывается через Ачишхо можно попасть на гору Зелёную (удивительно, но местные говорили им, что этого сделать нельзя:)).

Дорога к Хмелёвским озёрам, оказалось, шла не только вниз, поэтому давалась особенно тяжело. Часов в 20 стало ясно, что до озёр мы сегодня не доберёмся, поэтому стали искать водное место под палатки. Такое место нашлось чуть дальше высоты 1924,5: Озеро 20 на 10 метров, со стадом коров, пасущихся рядом.

Воду пришлось основательно прокипятить, но это были уже такие мелочи. Ужин как всегда прошёл на ура. Впрочем, это был наш последний «дикий ужин». Над озером летал светлячки, чертя совершенно сумасшедшие узоры в темноте, периодически раздавался гул самолётов, идущих на посадку в адлерский аэропорт. Цивилизация приближалась.

вторник 26.07.2005

Хмелёвские озера, спуск серпантином к Красной поляне, Кр.Поляна-Адлер (частично Абхазия, г.Гагра)

В это утро Леша, на удивление, проснулся позже остальных. Для него поход подошёл к своему концу, так как сегодня ожидалось, что мы увидим море, цивилизацию, нам будут доступны все те блага, о которых мы так мечтали. Как пелось в старой песне начала девяностых «нажми на кнопку, получишь результат...». Это было именно так.

Но, тем не менее, мы пока что были ещё в лоне дикой природы (если не считать стада коров, пасшихся рядом с нами). Позавтракав всем, что у нас осталось (надо сказать совсем не много) быстро собрались, чтобы успеть уже сегодня понежиться-таки под ласковым морским солнцем.

До Хмелёвских озёр нам осталось километра три и дальше по пологому серпантину вниз, к Красной поляне, откуда уже ходили автобусы до побережья. Тропа некоторое время шла вверх, потом стала более пологой. Везде на деревьях цветовые указатели-маркеры, много надписей на стволах вроде «Здесь был Вася». Эх, побольше бы таких надписей было бы в буреломе после Иегоша... Однако через час, полтора ходьбы нас ожидал последний сюрприз: тропа уходила резко вверх и...терялась в зарослях лопухов. Уж здесь мы этого никак не ожидали. Правда чуть ниже, ещё до подъёма тропы мы разглядели лесовозную дорогу и решили на неё перебраться, о чем не пожалели, так как вскоре лес расступился и мы увидели небольшое уютное кафе, крытое тентом с логотипом пива «Балтика». Такие обычно располагаются у нас на набережных Волги. Цены в кафе были очень высокие, Володя посчитал, что «местный»коэфициент равен 2,5 – то есть литр сока «Я» здесь стоил 40*2.5=100р. Дело всё в том, что это кафе входило в систему «горного экскурсионного туризма» Красной поляны.

На побережье Чёрного моря праздно шатающимся гражданам предлагают множество экскурсий, среди них есть в том числе и экскурсия на Красную поляну, а составная часть этой экскурсии: посещение Хмелёвских озёр с возможным отдыхом в кафе, которое мы посетили. Понятно, что дерут тут с отдыхающих нещадно и за проезд на уазиках, и за просмотр достопримечательностей, ну и за еду тоже. Сразу вспомнился приют Фишт, где пиво стоило 40 рублей, а шоколадка 20 (80 и 100 соответственно). А ведь Фиштнаходится гораздо выше и до него труднее было добраться...Разные места, разные люди, разное отношение...

Перекусив в кафе (не могли удержаться), отправились дальше по ровной автомобильной дороге. Без асфальта конечно, но идти – однозагляденье. Около 10:30 стал накрапывать мелкий дождик, который сопровождал нас весь спуск до Красной поляны, а это порядка 10 км.

На въезде в кафе прочитали броскую вывеску «Горный чай» – очень долго смеялись по этому поводу.

Пока спускались, на встречу нам постоянно поднимались УАЗики с отдыхающими, видимо, решившими увидеть Хмелёвские озера и отведать «горного чаю». Алексей насчитал более 30 машин.

Ближе к Красной поляне дождь превратился в ливень, поэтому мы некоторое время пережидали его пик в будке контролёра (всеУАЗики, едущие наверх, должны были уплатить денежку, так как это место заповедное и бесплатно туда на машинах не пускают). Мы рассказали ему, где были, каких зверей видели. Оказалось, что он тоже часто бывал в тех местах, только вот больше поохотиться. В общем, приятно поболтали и продолжили спуск по извилистому серпантину.

Очень скоро он кончился и мы вышли на асфальт. Еще километра полтора протопали мимо шикарных дач и домов отдыха и наконец вышли на трассу (в районе автозаправки). Рядом, очень кстати, оказалась пирожковая, в которой готовили удивительно вкусную яичницу – 60 рублей за порцию. По словам Алексея, он до сих пор удивляется, как нас туда пустили с рюкзаками, всех вымокших после тропического ливня. Перекусив мы решили разделиться:

Таня с Сашей поехали в Гагры, а мы вчетвером в Адлер.

До Адлера из Красной поляны ходили 135 и 105 автобусы. Стоимость проезда 20 рублей. Сели практически сразу же, что подняло нам настроение. Дорога до Адлера достойна отдельного описания.

Стоит сказать, что практически все, кто ехал с нами в автобусе, время от времени доставали фотоаппараты и фотографировали виды, открывающиеся из окна. Мы ехали по дороге, выдолбленной в скале, которая возвышалась над нами справа, а слева бурля текла рекаМзымта. Так как дорога находилась высоко, относительно реки, то смотрелось всё это потрясающе.

Ближе к Адлеру, когда горы стали поменьше, дорога спустилась ниже к реке, и вот уже мы увидели катамараны, сплавляющиеся по ней, проехали мимо фермы, разводящей форель и, наконец, добрались до аэропорта (именно сюда летали самолёты, которые мы слышали ещё два дня назад). Наконец, автобус зарулил на вокзал (автовокзали и железнодорожный вокзал в Адлере находятся рядом), и мы оказались на побережье.

Поход на этом официально закончился.

Были ещё полтора дня, насыщенные событиями: поиска квартиры в Адлере (если кому надо, можем дать координаты: 150 рублей в день с человека), поездка в Сочи, просмотр тамошних достопримечательностей, пожирание самых разнообразных фруктов, купание и загорание на море, но всё это уже другая история…

Алексей Булгаков

alvabul@mail.ru

Под редакцией Кулагиной Маши

Спасибо за помощь в написании: 

Барышеву Володе, Барышевой Маше, Гущиной Тане, Катраеву Саше