Золотая Аляска

Предисловие

(Для поиска координат описанных в отчете мест ночевок, туристических объектов и других достопримечательностей – открыть соответствующие фото, найти под ней слова «Показать на карте» или «Объекты на фото» открыть их и посмотреть отметку местоположения места съемки или заинтересовавшего объекта на карте)

Указанные даты поездки были выбраны не случайно – в начале сентября цены на перелеты и аренду машин (относительно летних) на Аляске падают на 20-30%, выбор машин больше, туристов в «злачных» местах становится меньше, а обслуживание большинства кемпингов прекращается и селиться в них можно совершенно бесплатно.

Экскурсионные автобусы в начале сентября по парку Денали еще курсируют и можно найти места в его кемпингах даже без предварительного их бронирования (следует учитывать, что со второй половине сентября экскурсионные программы сворачиваются и большинство экскурсионных автобусов прекращают свои поездки по парку).

Что касается погоды: более половины дней в этой поездке у нас были солнечные, с белыми облаками, несколько дней было пасмурных с темными облаками и тучами, но без дождя, и только четыре дня были дождливых (в основном в ночное время), что никак не сказалось на намеченных нами планах. 

Средняя доставшаяся нам дневная температура составила около 12-18 градусов, а ночная от 0-5 градусов на севере (парк Денали, кемпинг на реке Чена) и от 8-12 градусов (С) на подъездах к г. Мак-Карти.

 
Если принять во внимание, что на Аляске даже летом может выпасть снег и месяцами может идти дождь, то с погодой нам явно повезло. К сожалению, во время поездки в парк Денали главная его гора (Денали – Мак-Кинли) нам так и не открылась, что в общем-то тоже не удивляет – шансов увидеть вершину Денали в любое время года скорее вопрос везения, чем обыденность. 
В сентябре на Аляске уже не полярный день, в который с непривычки трудно заснуть, а нормальный световой день и ночь - солнце вставало около 7 часов утра и садилось уже после 20 часов вечера, что даже на пару часов больше чем в это же время в Центральной России.

И последнее, в сентябре Аляска расцветает замечательными осенними красками, как тундровая зона, так и лесная, ну а отсутствие комаров и мошек - еще один дополнительный плюс при поездке на Аляску в сентябре.
В общем, выбранный нами для поездки на Аляску сентябрь принес нам скорее больше плюсов, чем минусов, к которым можно отнести только чуть более низкую среднюю температуру по сравнению с летом, но и это может быть тоже только вопросом везения (других минусов мы не нашли). 

Раскладка маршрута по дням:

День первый 7 сентября

Вылет из Н. Новгорода в Москву, пересадка на самолет до Лос-Анджелеса, ожидание рейса на Анкоридж, посадка в самолет.

День второй 8 сентября

Очень ранний прилет в Анкоридж. Оформление в аэропорту прокат машины (заранее был забронирован минивен Dodge, на планируемую группу в 4 человека - очень комфортно), далее частичная закупка в Walmart-е Анкориджа продуктов и кое-чего из недостающего кемпингового снаряжения (дольше всего искали газовые баллоны для горелок – нашли лишь в одном из торговых туристических центров - только винтовые и дорогие).

Прогулка в одном из парков Анкориджа (находящегося к северу от аэропорта), с выходом в нескольких местах на побережье залива Кука.

Начало движения к забронированному заранее мотелю Alaska's Select Inn Wasilla 
(в номерах этого мотеля есть совершенно все, чтобы приготовить еду, а цена проживания в г. Уасила не такая большая как в Анкоридже, стоимость семейного номера по букингу, при бронирование за 4 месяца заранее составила 87$). 

По дороге к месту ночевки мы совершили небольшую прогулку к водопаду Thunderbird (особо этот водопад не восхитил, да и смотровая площадка от него устроена далеко – прогулка заняла около часа).

И заглянули в посёлок Эклутна, где находится старая русская церковь Святого Николая постройки 1870 года. а также уникальное православное кладбище с надгробными домовинами, часто называемое "кладбищем привидений".

Прибытие в отель Alaska's Select Inn Wasilla, размещение, приготовление ужина, отдых после длительной дороги, бессонной ночи со временным сдвигом и первого дня, проведенного на Аляске. 

День третий 9 сентября

После сборов мы направились в уютный городок Талкитна из которого в настоящее время начинаются все экспедиции на восхождение к самой высокой вершине Северной Америки - гору Денали (Мак Кинли) - именно из городка Талкитна альпинистов забрасывают на ледник, находящийся на склоне этой горы.

На подъезде к Талкитне мы ненадолго остановились на Рыбьем озере, где разместилась одна из таких самолетных компаний осуществляющей туристические полеты над парком Денали.

 Ну, а затем мы побывали в самом городке Талкитна, заглянули в его сувенирные магазины и побывали на берегу огромной реки Суситна, протекающей с запада от него. 

(Население г. Талкина, составляет всего 900 человек. Несмотря на это городок знаменит еще и тем, что его мэром в 1997 году был избран рыжий домашний любимец, ныне покойный - кот по кличке «Стабс» «правивший» им много лет)

Попытка найти жилище бывшего кота-мэра этого городка не увенчалась успехом.

Начало движения в сторону нац. парка Денали.

Во время всего этого дня мы будем еще неоднократно останавливаться для осмотра красивых мест, попадающихся по замечательной дороге и совершим еще парочку небольших прогулок.

Прибытие в Визитор центр парка Денали.

Приняв решение не тратить время на отдельную ночевку в палатках где-то в самом парке, мы (даже вечером) без проблем купили билеты на следующий день, на еще курсирующий по парку «Зелёный», экскурсионный автобус, выбрав практически самый дальний маршрут, следующий до озера Вандер (проезд в парк на собственной машине возможен только до 13 мили (смотровая площадка Совадж ривер)) и оплатили место в кемпинге при парке на эту и следующую ночь (нам повезло и одно свободное место на эту -же ночь для нас было, на следующий день свободных мест было с десяток).

Летом кемпинги в парке Денали с большой вероятностью будут полностью заняты, тем более если пытаться заселиться в него уже вечером, а с билетами на экскурсионные автобусы тоже могут быть проблемы.

(стоимость места к кемпинге за ночь 25$ с машины, стоимость билета на автобус до озера Вандер (продолжительность около 10 часов) 60$ + 15$ за вход в нац. парк с человека).

(Парк Денали, разбит на несколько зон и при желании можно было бы выбрать одну из них, с еще свободными квотами на их посещение, для организации «дикой» ночевки в самом парке, но для этого нужно пройти у рейнджеров инструктаж о порядке установки лагеря, хранения и приготовления пищи в парке, где живут медведи (правило «золотого треугольника»), получить «антимедвежий» бочонок для хранения еды, посмотреть учебный фильм, о том, как общаться с дикими животными в дикой природе, получить пермит и т.д. – в общем дело это муторное, бросать машину и идти куда-то в мокрые кусты, таща все необходимое для ночевки с собой не хотелось, и как я уже писал, вторую ночевку в парке Денали мы снова запланировали в удобном кемпинге, со столом и машиной «под боком») 

После полной разведки обстановки и рекогносцировки на местности (нужно было найти место отправления автобусов, набрать воды и т.д.) мы отправились в кемпинг, находящийся недалеко от Визитор центра (второй, наиболее популярный кемпинг у Совадж ривер даже в сентябре был занят полностью), нашли свое свободное место, разбили палатки и остановились на свой первый ночлег на открытой природе. 

День четвертый 10 сентября

Проснувшись и собравшись, мы отправились на автобусную экскурсию по парку Денали, которая заняла полностью весь день.
Оставив свою машину на стоянке, мы сели на свой автобус, следующий по выбранному нами маршруту - до Удивительного озера (Wonder) и неспешно отправились в глубь парка со всеми остановками на многочисленных смотровых площадках. 

(Автобусы по парку Денали следуют на небольшой скорости не только из-за частых остановок, но и из-за местами сложной, горной дороги) 

Обедали мы взятой с собой едой и термосами в удобном, теплом и большом Eielson Visitor Center, который расположен почти в самой дальней части парка и где мы провели довольно много времени.

С погодой нам относительно повезло и не смотря на встречающиеся туманы и влажность дождя не было, но как я уже и писал сама вершина и массив Денали, так нам и не открылся и нам пришлось удовольствоваться только его макетами и фото которые есть в этом Eielson центре.

Запомнились конечно и прогулки по берегам Удивительного и Замечательного  – Вандер озера. 

За этот экскурсионный день мы видели двоих медведей и множество баранов, но очень далеко и только лоси нам попадались несколько раз относительно близко (снующих там и сям зайцев и другую мелочь мы не считали). 

В кемпинг, на свое, уже оплаченное вчера место мы прибыли практически уже в сумерки, после 8 часов вечера.

(надо сказать, что во всей этой поездке мы платили за кемпинги только в эти две ночи, проведенные в парке Денали, все-же остальные ночевки в палатках нам вышли бесплатно – см. описания ниже)

День пятый 11 сентября 

В этот день мы покинули нац. парк Денали и направились в сторону города Фэрбенкс.

По дороге мы останавливались на нескольких смотровых площадках, а прибыв в этот город мы немного погуляли около знакового памятника Ленд-Лизу.

И посмотрели на протекающую рядом с памятником реку Чена.

Неспешно пополнив второй раз запасы продуктов, на несколько дней вперед, в Walmart-е Фербанкса и пообедав, далее мы отправились по замечательной дороге на горячие источники в Хот Спрингс, заглянув по пути (не доезжая 40 км, до источников) в кемпинг Rosehil, стоящий на той-же реке Чена.

На въезде была табличка, что кемпинг не обслуживается, но проезд в него был открыт, мы выбрали приглянувшееся места (их было очень много) и двигаясь дальше в сторону Горячих источников сделали еще пару остановок в понравившихся нам местах с панорамными видами.

В туристическом городке Хот Спрингс есть музей льда «Аврора» (вся обстановка в этом музее изготовлена из льда (не посещали из-за отсутствия особого интереса к этой тур. заманухе и экономии времени и денег). 

Интересно оформлен и сам городок Хот Спрингс в котором есть несколько отелей.

Но самое замечательное в этом местечке, конечно, - крупные горячие источники, на которых мы, оплатив входные билеты, провели более трех часов, купаясь как в имеющихся там джакузи, так и в самом  бассейне с очень горячей водой – отмыкали и грелись.

(стоимость посещения горячих источников 25$ + 5$ полотенце (если надо), есть раздевалка, ящики с замочком, душ, все удобства. Время не ограничено – плавай хоть весь день)

Вечернее возвращение в уже приглянувшийся нам и разведанный заранее бесплатный кемпинг Rosehil, на реке Чена. 
Всего в этом большом кемпинге ночевало вместе с нами три машины и свободных мест было на выбор очень много (ночью было спокойно, сухо, но что-то около нуля).
                     
День шестой 12 сентября

Начало относительно длительного переезда, на юг, через Аляскинский хребет в сторону городка Мак-Карти.

Проехав уже в обратном направлении г. Фербанкс, мы ненадолго остановились в поселке Северный Полюс (North Pole), посмотрели на дом Санты Клауса, живущего здесь и посетили «его» сувенирный магазин.

Затем мы направились в южном направлении, где по дороге нам представилась еще не одна возможность останавливаться и осматривать понравившиеся нам места.

Березовое озеро, река Танана. В городке Дельта (Делта), откуда идет первый отворот в сторону Канады мы заглянули на высохшую осенью саму долину реки Дельта (Делта), над которой клубились пылевые тучи.

Аляскинский хребет мы рассмотрели, как с севера,

так и с юга,

затем остановились для набора воды на отмеченном на нашем навигаторе роднике. 

(Как и в прошлых поездках мы пользовались несколькими навигаторами, но в основном это был загруженные в смартфоны навигаторы с картами Maps.me, где заранее были выставлены все интересующие нас точки этого путешествия – мы просто перемещались от точки к точке и все… Ну, а с набором воды проблем тоже не было - сначала мы купили несколько баклашек с водой или соком в Волмарте, ну а затем пополняли их на родниках, в имеющихся на некоторых стоянках (кемнингах) и визитор центрах поилках (кранов с питьевой водой), да и просто в чистых горных ручьях).

Делали мы остановки и у монумента Ричардсону и у реки в которой нерестился лосось.

Сфотографировали мы и часто попадающийся на этом участке Транс-Аляскинский нефтепровод, идущий с севера Аляски в город-порт Валдез.

После г. Галкана (второго отворота в Канаду) и п. Гленналлен, от которого начинается дорога в Анкоридж (по которой мы будем возвращаться через три ночи), мы заправили машину и тронулись еще южнее в сторону городка Читина, и практически сразу остановились на смотровой площадке над рекой Коппер ривер, откуда нам уже показались горы Врангеля.

Дорога до Читины просто замечательная, новая и живописная, пейзажи меняются – горы, озера, реки, маленькие поселения и т.д.

Но за Читиной перед мостом через реку Коппер, начинается грейдерная дорога идущая в г. Мак-Карти (МсCarthy Road)).

Уже вечером, мы остановились в самом начале этой грейдерной дороги, на имеющемся там снова необслуживаемом, бесплатном кемпинге (отмечен на карте Мапс Ми только значком, без названия), в котором были и столы (на имеющихся там с десяток стояночных мест) и туалет (до нашего приезда в этом кемпинге стояла всего одна машина и больше туда уже не кто в этот вечер не заезжал). Недостатком этого кемпинга был только укрывающий все небольшой слой мелкой пыли, нанесенной ветрами с высохших осенью огромных долин рек Читина и Коппер, на стрелке которых он практически и находится. 

Эта пятая ночь (как и две последующие, проведенные в палатках в зоне городов Мак-Карти и Валдез) были очень теплые, тихие и удивительно сухие - не было даже росы. 

День седьмой 13 сентября

Целью следующего дня у нас стал городок Мак-Карти, заброшенный город-«призрак»-медный рудник Кенникотт и Кенникотский ледник.

 = = = = = =

(Все эти места стали широко известными благодаря нескольким сериалам (сезонам), снятым здесь каналом Дискавери, под названием «На краю Аляски» (Еdge of Alaska), рассказывающем о суровой жизни жителей этого удивительного городка, построенного еще в начале 20 века рядом с огромным медным рудником.

-Сереал захватывает своими красотами и все его сезоны смотрятся с удовольствием, но понимаешь, что многие сюжеты срежиссированы, постановочны и наиграны, ну а выставление жителей Мак-Карти героями борющихся с "величайшими" трудностями проживания "в полной изоляции" на Аляске, требующей могучей воли и смекалки несколько преувеличены.

- Авторы этого сериала просто не были в подобных Российских поселках, которые есть в Якутии, Чукотке, Магадане и т.д. и не видели условия проживания-выживания тамошних местных жителей..)

 = = = = = =
С утра, чуть отъехав от кемпинга, мы остановились на высоком берегу реки Читина и налюбовались ее осенними далями. 
Щебенистое полотно дороги Читина Мак-Карти в основном проложена по бывшему ж/д полотну бывшей здесь раньше железной дороги и прекратившей свое существование еще в 1938 году.

(Кстати, неизвестность состояния этой дороги заранее нас немного беспокоила – где-то писали, что по ней нужно ехать обязательно на машине 4х4, на самом деле возможно зимой или в распутицу, когда массово тает снег это и необходимо, но летом и в сентябре эта щебенистая дорога выглядит на порядок лучше наших среднестатистический, якобы «асфальтированных», Российских дорог и проезжается на любой машине довольно легко.

Именно эта дорога авторами сериала "На краю Аляски" Дискавери, позиционируется как ужасная, смертельная, страшная и практически непреодолимая - видимо они просто не сравнивали эту дорогу с Чукотскими или Магаданскими - впрочем сравнивать, в этом случае, здесь, практически не с чем)

Что касается самой бывшей железной дороги, то от нее, по пути в Мак-Карти остался огромный, разрушающийся деревянный мост огибающий большой дугой одно из ущелий и валяющиеся местами по обочинам дороги рельсы и догнивающие шпалы.

Мы остановились у этого впечатляющего своими огромными брёвнами моста (видимо их привезли издалека) и отметили неплохое место для ночевки, на имеющейся полянке в лесу за этим деревянным мостом. На дороге есть стоянка с туалетом и двумя столами – можно покушать, а потом просто пойти на поляну спать (так мы и сделаем в этот вечер).

Затем было озеро Муз, на котором тоже есть парочка «диких» стоянок, на одной из них стоял микроавтобус с немецкими номерами – как он попал сюда, непонятно.

Вскоре, после реки Лакина, где мы тоже делали остановку, в покрывале из осеннего леса, показался и сам городок Мак-Карти, состоящий всего из нескольких десятков домов.

 
Добравшись до стоянки у реки Кенникотт, мы оставили машину у пешеходно - квадроциклетного моста через одноименную реку (по-другому в Мак-Карти не попасть как туда завозят грузы и как туда попадают легковые машины, имеющиеся у местных, в брод на больших машинах или по льду зимой непонятно).

Перейдя пешеходный мост и дойдя до музея Мак-Карти и местной церкви, мы какое-то время постояли на остановке, пытаясь дождаться туристического микроавтобуса-шатла, который, как пишут в интернете, должен курсировать между Мак-Карти и заброшенного еще в 1938 году медного рудника Кенникотт.

Остановив одного из (бессмысленно катающихся туда-сюда на квадроциклах) местных жителей, на вопрос где-же шатл?, мы услышали: я типа не занимаюсь этим бизнесом, и я типа не в курсе – ну понятно, как всегда местные жители не в курсе что происходит у них под носом.

(и опять, кстати, после просмотра всех серий, всех сезонов сериала Дискавери "На краю Аляски" в котором показаны (по утверждению авторов) большинство жителей Мак-Карти, мы так и не встретили не одного знакомого по этому сериалу лица)

Делать было нечего и пришлось идти до рудника 8-9 км. пешком. Потом, из объявления на остановке на самом руднике, все-же выяснилось, что в настоящее время шатл постоянно уже не курсирует, но  можно заказать транспорт на имеющимся на подъездах к Мак-Карти тур. центре, который мы видели, но проехали (там же можно нанять и гида-рейнджера, для проводки групп по трейлам - на обратном пути мы даже несколько раз встретили какой-то задрипаный и ржавый микроавтобус, загруженный далеко не полностью и увозящий с фабрики Кенникотт вернувшихся с трейлов несколько немногочисленных групп туристов, но на наши махания руками водитель этого тарантаса тоже только махал своей – видимо желая нам удачи и посылая нам «Приветтт» пылил дальше).

Дойдя до Мак-Карти мы осмотрели эту заброшенную и впечатляющую, бывшую фабрику-рудник с валяющимся местами своими огромными механизмами-железяками,

сфотографировали огромный и грязный нижний язык одноимённого ледника, сползающего и тающего в огромной долине, немного передохнули и направились дальше по трейлу на сам ледник. 

(Горный массив окружающий эти места называется горами Врангеля (территория самого большого в США национального парка и заказника «Врангеля и Святого Ильи», в котором сосредоточенно самое большое количество ледников и вершин Аляски, уступающих по высоте только горе Денали)

(Вообще от Кенникотт идет несколько туристических троп-трейлов: на ледник, на бывшие шахты, на показанную не раз на канале Дискавери Угловую-канатную станцию, на рудник Мазерлоуд и т.д.. Так что, при желании гулять там можно хоть несколько дней, а в самом Кенникоте ведутся кое-какие строительные работы по созданию туристической инфраструктуры, восстанавливаются некоторые здания на фабрике, приспосабливая их для туристических целей и т.д.)

Приблизившись к белой, чистой части ледника, дойдя по тропе Bonanza mine до смотровой площадки Root glacier, нам пришлось поворачивать назад и снова топать пешком несколько часов, к оставленной машине, т.к. времени и сил оставалось уже мало (в этот день пришлось пройти пешком около 23-25 километров-зато сэкономили деньги на шатл).

Уже в начинающиеся сумерки мы отъехали от Мак-Карти назад, в сторону п. Читина и остановились на ночлег, на уже намеченном нами утром месте, практически под разрушающимся старым деревянным ж/д мостом. Как мы и планировали -  поставив палатки на большой поляне, на которой еще стоит какой-то разрушающийся домик-вагончик, мы поужинали на столах, имеющихся на стоянке у дороги, а затем просто ушли спать – ночь опять выдалась очень теплой и сухой.

Еще одним незабываемым впечатлением того вечера было то, что по дороге от Мак-Карти к месту ночевки нам попались десятки симпатичных зайцев, пасущихся кучками как на самой дороге, так и на ее обочинах и бегающих в непредсказуемых направлениях – ехать пришлось напряженно, постоянно тормозя и виляя рулём.

День восьмой 14 сентября

С утра начав движение к цели этого дня, в сторону городка Валдез, сначала мы остановились у впечатляющего своими размерами устья реки Kotsina River,

а проехав городок Читина, в обратном направлении, мы заглянули еще и на небольшой водопад Свободы (Liberty Falls) – находится он у дороги и рядом с ним обустроен небольшой платный кемпинг.

Ну, а вернувшись до развилки Читина-Валдез, мы повернули уже на дорогу в сторону самого города-порта Валдез, на её живописный участок идущий через перевал Thompson pass с захватывающими видами на долины, ледники и водопады.

Ледник Уортингтон (Worthington Glacier)

Водопад Bridalveil Falls (Фата), Перевал Thompson pass (перевал Томпсона), Водопад Horsetail Falls (Конский хвост)

Затем мы свернули немного в сторону, к нефтяному терминалу (основное сегодняшнее назначение порта Валдиз – дальнейшая транспортировка по морю добытой в Аляске нефти), чтобы посмотреть на город-порт Валдез с противоположного берега залива (со смотровой площадки Allison Point).

Отметив для себя на побережье залива (в районе Allison Point) возможные места для ночевки этого дня, мы направились в сторону одноименного с городом леднику Валдез, на берег озера  образованного им, и по которому плавают откалывающиеся от него огромные айсберги (сейчас у туристов стало модным кататься среди них на байдарках и каяках, заплывая как можно дальше под основание самого ледника, некоторые из них немного увлекаются, да так, что несколько из этих гребунов уже погибло из-за обвалившегося на них тающего и обламывающегося льда).

И здесь, на берегу озера, под ледником Валдез мы отметили для себя возможное место для ночевки, а что - стоянка для машин есть, столы и зелёная полянка тоже, правда есть табличка со значками, запрещающими разводить костры и курить марихуану, но значка, запрещающего устанавливать палатки нет – сюда мы и вернемся вечером.

(Во времена золотой лихорадки сюда, в порт Валдиз приплывали тысячи людей мечтавших быстро разбогатеть. Затем эти бедолаги вместе со своим скарбом выстраивались в длинную вереницу и направлялись в сторону рек Клондайк, Юкон, на территории окружающие современный город Фербанкс и т.д. - в те времена старатели попадали на Аляску несколькими путями, но именно этот путь к открытым золотым месторождениям считался самым коротким и шел частично по льду этого самого, Валдского ледника, бывшего в те времена гораздо больше - далее старательская тропа шла приблизительно по местам, где сейчас проложена замечательная асфальтовая дорога, по которой мы и ехали в Валдез.  Не удивительно, что многие из этих бедолаг гибли в горах и на ледниках - проваливались в трещины и замерзали.
Но большая часть попавшихся в сети золотой лихорадки людей приплывала до, находящегося на Аляске гораздо южнее, порта Скагуэй и уже оттуда более длинным и тоже трудным, но менее безопасным путем пробиралась на Клондайк.
Прибыл же в тот южный порт Скагуэй когда-то и сам Джек Лондон. Кстати, в противовес общему имеющемуся мнению что Джек Лондон писал про Аляску - все основные события в его рассказах происходят в городке Доусон, реке Клондайк и территории Юкон, т.е на земле которая в общем-то принадлежит в настоящее время Канаде, а не США и формально Аляской не считается.
Так что на Аляске Джек Лондон был только в районе порта Скагуэй, не более)

Ну и наконец мы посетили сам город-порт Валдиз, побывали на его пристани, связывающего его паромом не только с городком Уиттиер (Whittier), но и со многими другими портами Канады и США.

Прошлись по его набережной с частными яхтами, улицам, сфотографировали музей города Валдез и т.д.

Посетив супермаркет Safe Way, удивившим нас ценами почти в два раз большими, чем в Волмартах, мы прикупили только буханку хлеба и дюжину яиц (запасов продуктов у нас еще оставалось достаточно) и направились на заслуженный отдых, на намеченный нами еще днем берег озера Валдез.

(Кстати, немного о еде: поскольку тушёнка, видимо, производилась в США только во время ВОВ, для поставок ее в Россию по Ленд-Лизу и которую красноармейцы называли «Вторым фронтом», то сейчас её в штатах не найти, и в Волмартах мы закупали в вакуумных упаковках и спокойно хранящихся несколько дней ветчину и бекон - жарили потом всё это с картошкой, луком, яйцами, макаронами, добавляли жаренные заправки из бекона с луком в заваренные пакетные супы и каши (которые немного привезли контрабандой из России – завозить мясные продукты в США строго запрещено, а остальное нужно обязательно декларировать. Ну, а так ещё в закупки шли сыры, овощи, какие-то колбаски, соки, йогурты, бобовые пасты и т.д. На обеды по возможности мы покупали в супермаркетах готовые курицы гриль, наггетсы со вкусом меда, возможно что-то еще, но в основном (поскольку в супермаркеты мы заезжали не часто, мы обедали просто перекусывая бутербродами с сыром, колбасой, понравившимися нам разными пастами, йогуртами и пили чай из термоса, залитого с утра или соки, закупленные в галлонных баклашках- в общем на Аляске мы не голодали).

День девятый 15 сентября

Начало возвращения в г. Анкоридж, где мы продолжили свое путешествие по одной из самых живописных трасс штата Аляска расположенный на отрезке дороги Гленналлен – Палмер.

Мы увидели долину реки Матануска (Matanuska River).

А вот спуститься на смотровую площадку, к одноименному с этой рекой леднику (Matanuska Clacier), сползающего в ее долину, не получилось - cъехав с трассы и проехав с пару километров мы уперлись в шлагбаум – подъезд оказался платным что-то около 30$, за машину.

Непонятно, кто-то его выкупил или только перегородил дорогу? Рядом с шлагбаумом был сувенирный магазин-его мы посетили, а вот на ледник мы не поехали т.к. на Аляске пока еще есть полно ледников на которых можно побывать не повышая жизненный уровень некоторых жителей этой, и так вполне не бедной страны.

Добравшись до Анкориджа, мы, для закупки продуктов, практически в последний раз посетили его Волмарт (в заключительной части нашего путешествия по Аляске основной целью оставались лишь запланированные к посещению достопримечательности полуострова Кенай и окрестностей Анкориджа).

К вечеру начался довольно сильный и, можно сказать, первый дождь в этой поездке. Место для ночевки в этот день планировалось в одном из нескольких кемпингов, имеющихся на подъездах к озеру Палмер (там мы заночуем в следующий день), но немного посовещавшись, мы решили вернуться на 60 км. назад, в проверенный мотель городка Уасилла, в котором мы ночевали в первую ночь, и в котором тепло, сухо, есть все для приготовления пищи, а самое главное в нем есть Wi-Fi, по которому некоторые из нас сильно соскучились.

Менеджер мотеля Аляска селект встретил нас с радостью – постояльцев практически нет, сезон закончился, ну а за поселение без брони Букинга нам даже сделали скидку – за семейный номер на группу за 80$ - получилось вполне не дорого.

День десятый - 16 сентября

В этот день нашим направлением стал г.Уиттиер (Whittier) и озеро Палмер по дороге к нему.

С утра этот день выдался пасмурный, но без дождя, а с полудня, когда мы приехали в городок Уиттер небо очистилось совсем и было опять солнечно.

Немного отдалившись от г. Анкориджа, (который мы пересекли, двигаясь в направлении полуострова Кенай) сначала нам стали попадаться многочисленные, красивые смотровые площадки на берегах залива Кука, рядом с некоторыми из которых есть небольшие водопады.

После г. Портедж, двигаясь в направлении г. Уиттиер, мы остановились, чтобы посмотреть две зоны отдыха парка Tangle Pond и парка дикой Природы (Сhugacn национальный лес) с необыкновенно красивыми голубыми озерами и окружающими их заснежёнными горами.

А не доезжая до озера Портедж, мы заглянули в опять пустующий и бесплатный в сентябре кемпинг Williwaw Campground, покатались по его дорожкам и приглядели хорошую стоянку прямо посередине высокого леса – там мы и заночуем в этот день.

Затем мы заехали на смотровую площадку озера Портедж, в который сползает огромный ледник и плавают айсберги.

На этом озере есть пристань от которого отходит туристический паром, подплывающий к леднику. Как выяснилось - паром работает и вскоре к нему подъехало несколько автобусов с туристами (в основном с пожилыми представителями страны победившего социализма – Китайцами). На паром китайцы заходили дружно, видимо по уже оплаченным групповым билетам. Мы же, как представители страны, общественно-экономический строй и идеологию которой двумя словами не описать, отдельно заплатив по 40 американских рублей, тоже отправились вместе с ними в часовое плавание по озеру Портедж, к одноименному леднику.

Двигаясь дальше по дороге в городок Уиттиер нам пришлось преодолеть уникальный тоннель, предназначенный как для поездов, так и для машин, с реверсивным движением и который является вторым про протяжённости во всей Северной Америке (реверс происходит по имеющемуся расписанию, проезд через туннель платный – 13$).

Затем мы оказались в самом туристический городе и порте Уиттиер, расположенному на берегах залива Принца Вилльямса (Prince William Sound), на котором мы уже были в городе Валдез – только теперь этот залив открылся нам с другого своего берега. 

Мы побывали на пристани этого городка, а затем проехали до самого конца дороги, идущей вдоль южного берега залива, и погуляли на берегу небольшой бухты, куда впадала река с нерестящейся в ней рыбой лососем и горбушей. 

(В городе Уиттиер сильно развит туристический сегмент, среди которых и организуемые многочасовые морские круизы по берегам залива принца Вильямса под названием круиз «26 ледников» - стоимость такого тура около 150-160$, есть и другие туристические предложения – полеты, рыбалка и т.д.)

Вечером мы вернулись в приглядевшийся нам еще днем в кемпинг Williwaw Campground, в котором было всего 2-3 машины и расположились в отдаленном и как нам показалось, самом лучшем из его мест (естественно со столом), палатки мы установили, рядом на мху, среди растущих там толстых деревьев.

Ночь была влажная, но относительно теплая и без дождя.

День одиннадцатый - 17 сентября

Поездка в г. Сьюард, посещение ледника Exit Glacier.

Рядом с кемпингом, где мы ночевали, протекает небольшая речка в которой нерестилась рыба, посмотрев на неё направились в город Сьюард.

По дороге мы осмотрели северный берег озера Кенай, а потом заехали на разведку в обозначенный на Гугл картах кемпинг «Примроуз кемпграунд», который расположился практически на самой южной точке этого озера, на мысе впадающей с запада в него реки.

Сделав и там несколько фотографий озера Кенай, мы приглядели возможное место ночевки в этом кемпинге (кемпинг был совершенно свободен и пуст), дальше мы уже без остановок проследовали в город Сьюард (Seward).

(г. Сьюард это крупный порт и туристический центр к которому приплывают не только грузовые корабли, но и многочисленные туристические лайнеры.
Кроме того, из Анкориджа в этот город, как и в г. Уиттиер, следуют туристические поезда из панорамных окон которых туристы имеют возможность наблюдать за всеми суровыми красотами Аляски. 
Развиты в этом городе и всевозможные туристические предложения – полеты, рыбалка, в том числе и морские круизы)

Есть в этом городе и довольно интересный морской музей – Океанариум (посетили только сувенирный магазин при нем).

Но главной целью этого дня для нас стало посещение огромного ледника Exit Glacier, расположенного недалеко от этого городка. Доехав до стоянки у начала тропы к нему мы совершили длительную прогулку, от самого его низа, где из-под ледника вытекает бурная река и поднялись до его льда.

Удивили на тропе еще и столбики с отметками по годам, указывающих до куда этот ледник доходил раньше. Оказывается, еще буквально сто лет назад он бы почти на километр шире в самом своем низу и это происходит почти по всей Аляске многие ледники во много раз уменьшились в своих размерах, а некоторые исчезли совсем. В интернете даже есть сравнительные фотографии – климат реально меняется в теплую сторону и скоро в России на берегах Карского моря и на Чукотке станут расти ананасы и расцветут пляжные курорты.

К концу прогулки начал моросить дождь и вернувшись к машине мы заглянули в местный кемпинг, находящийся совсем рядом, на подъездах к парковке у Exit Glacier.

Кемпинг оказался следующего типа – машину оставлять на общей парковке, а палатки идите ставьте где хотите в соседнем лесочке. На стоянке есть туалет, а у начала тропы в лесочек есть общественный навес с двумя большими столами и отдельной кладовкой, вроде как для хранения лишних вещей и якобы для прятанья продуктов от диких зверей - медведей, койотов, дикообразов и т.д. - иногда понять местные традиции довольно сложно.

Конечно, можно было проехать на присмотренный утром кемпинг на озере Кенай, но столы там были без навеса и набравшись наглости, мы сдвинули столы на край площадки, установили на ровном, освободившемся полу 2 палатки (места хватило) и замечательно провели дождливый вечер и ночь, ужиная и спя под навесом.
Кемпинг был совсем пустой, но как всегда бывает в подобных случаях, как только мы легли спать, приехала какая-то молодая американская пара и наверно с час гремела на «наших» столах примусом, посудой, лазили в кладовку за наверно спрятанными ими там продуктами, что-то шептали и шуршали как грызуны. Спали они в своей машине на стоянке и утром мы уехали еще до того, как они проснулись. Столы мы разумеется вернули на свое место.

Нужно заметить, что это была наша единственная дождливая ночь, проведенная в палатках за всю нашу поездку, да и то ужинали и спали мы под навесом.

Оставшиеся нам последние три ночи и частично дни тоже были дождливые и пасмурные, но по удивительному чувству предвидения - именно на эти три последние оставшиеся нам ночи мы заранее забронировали жилье и две следующих из них мы проведем в гостинице г. Кенай, а последнюю в бунгало на подъездах к Анкориджу. 

Еще раз хочется сказать, что с погодой нам сильно повезло и последние четыре дождливые ночи нам совершенно не помешали.  

День двенадцатый – 18 сентября

В этот день нечего особенно героического мы не совершили, с утра, позавтракав и вернув столы на место, мы сначала заехали на озеро Кенай, чтобы искупаться.

Из запланированного графика мы не выходили, наоборот у нас еще оставался свободным резервный день, который мы могли бы потратить на проведение лишней ночи в парке Денали, руднике Кенникотт или просто по непредвиденным причинам.

Двигаясь в сторону г. Кенай, (к забронированной на две следующие ночи гостинице) мы сделав еще пару остановок.

Первую - на смотровой площадке у озера Tern Lake.

Вторую - на реке Кенай.

После которых мы заехали в супермаркет городка Солдотна, где погуляли и пообедали, а затем проехали в сам г. Кенай и заселились в гостиницу Aspen Suites Hotel Kenai, в номерах которой тоже есть все необходимое для приготовлении пищи (мойка, плита, чайник, любая посуда и т.д.) семейный номер встал нам по что-то около 90$ на всех за ночь.

День тринадцатый - 19 сентября

Поездка до конца дороги на полуострове Кенай в г. Хомер, возвращение в гостиницу Aspen Suites Hotel Kenai. 

С утра мы посетили бывшее когда-то Русское поселение - деревню Нинильчик с церковью и кладбищем Американского легиона.

(Нинильчик – это старейшее поселение на полуострове, сформировавшееся еще в 1820-м году из работников Русско-Американской компании. Сейчас там живут их потомки, есть православный храм и русское кладбище) 

Там же в д. Нинильчик мы подъезжали и к Тихому океану.

Двигаясь дальше в сторону г. Хомер мы немного свернули с дороги и оставив машину на стоянке, совершили еще раз небольшую прогулку к берегу Тихого океана по тропе: Diamond Creek Trail (приглядели на картах Мапс Ми).

Ну а перед самим городом Хомер есть еще одна смотровая площадка

с которой нам удалось (хоть и на большом приближении - расстояние около 100 км.) сфотографировать Вулкан Августин.

Затем мы прибыли в город Хомер и проехали в самый конец его длинного пирса (косы), от куда хоть из далека, но можно было рассмотреть остров чаек – известный кекур, на котором всегда селятся чайки.

 
(В Хомере очень развито множество туристических предложений от полетов на вертолетах и морских прогулок с рыбалкой, до сплавов на байдарках вдоль побережий и по озерам противоположного берега залива Воскресенья, хорошо видимый с огромной косы – главной достопримечательности Хомера, на которой расположилось множество туристических фирм и кафе)

В Хомере мы довольно долго гуляли по берегам его косы, осмотрелись вокруг и выбрав на одной из площадке для отдыха стол не торопясь пообедали.

Последним экскурсионным местом в этот день стал для нас поселок Николаевск, в котором проживает Русская община старообрядцев, перебравшаяся сюда, в поиске уединения, из других штатов США и из других разных стран (в т.ч. и из Бразилии), еще в конце 60-х годов прошлого века.

В Николаевске есть церковь Святого Николая

и самое главное кафе-магазин «Самовар», принадлежащий русской женщине по имени Нина, организовавшей здесь этот небольшой бизнес с продажей русских сувениров, матрешек, хохломы, конфет, книжек и кучи разных других вещей.

Мы попили у нее чаю, с вкусным пирогом из смеси каких-то местных ягод и с часик поболтали о ее тяжелой, суровой и трудной жизни на Аляске, в конце которой она даже проводила нас в свой огород и показала какая у нее растет капуста, тыквы и кабачки - картошку она уже выкопала.

Удивительно, но, сколько бы мы не проехали по Аляске, даже в поселках по направлении г. Мак-Карти, где относительно теплое и долгое лето, где встречаются не только каменистые, но и вполне пригодные почвы и где гарантировано вырастет картошка и овощи, мы кроме как у Нины не видели ни каких сельхоз посадок (конечно, может кто-то что-то и выращивает, но повторю - огород на Аляске мы вители только у Нины). 

(Типичная картина частного подворья, которые мы могли наблюдать где-то в относительной Аляскинской глуши, но рядом с асфальтовыми дорогами, это: небольшой домик, лужайка, сарай, одна-две машины, возможно другая какая-то техника, валяющийся механический или строительный хлам и т.д., но ни каких посадок, огородов или бань – и правда зачем напрягаться ведь в супермаркетах есть любые продукты, ну а о прелестях Русской бани они видимо просто не знают - может поэтому в одной из серии канала Дискавери "На краю Аляски" одна из жительниц городка Мак-Карти по имени Джени после разделки убитого медведя сказала - что-то я начала плохо пахнуть, ведь я не мылась уже несколько месяцев, а затем установила на улице, у своего дома, на подставки ванну, разожгла под ней костер, что бы нагреть воду и зайдя в неё помылась, устроив для зрителей этого канала небольшой стриптиз - видимо других вариантов помыться у жителей Мак-Карти нет - эх, ей бы русского мужичка, он бы ей баньку-то срубил, лес ведь вокруг)

Возвращение на вторую ночь в свой отель в г. Кенай. 

День четырнадцатый - 20 сентября 

Начало возвращения в сторону г. Анкоридж.

И в этот день мы не чего особенно не сделали т.к. практически вся программа была выполнена и резервное время осталось свободным.

День выдался дождливым и пасмурным, но начав движение в сторону Анкориджа, мы заглянули в курортный горнолыжный городок Гирдвуд,

в котором при более удачном раскладе погоды мы обязательно бы поднялись на горы, по имеющимся там и работающим круглый год канатным дорогам, погуляли бы там, посмотрели бы на окружающие пейзажи и горнолыжные спуски, но в облачность делать в горах нечего, и мы спустившись снова на трассу, проехали еще немного в сторону Анкориджа и заселились в забронированный на букинге загодя бунгало в Brown Bear Saloon Motel где было две спальни, на первом, и на втором этаже, все удобства и кухня, опять со всем необходимым для приготовлении еды.

На улице уже с середины дня шёл сильный дождь, а мы начав понемногу собирать вещи, готовясь к возвращению домой, неспешно приготовили и устроили себе прощальный ужин, а на ночь мы еще смотрели разные фильмы по телевизору(это было самое дорогое жилье в этой поездке, но за последнюю ночь мы не пожалели и 130$, тем более, что это был не номер, а целый домик, да и Анкоридж совсем рядом, а завтра нам из него вылетать).

День пятнадцатый - 21 сентября (последний день на Аляске - вечерний вылет)

В последний день проведенный нами на Аляске, в первой его половине, мы заехали на смотровую площадку, имеющуюся к востоку от Анкориджа в начинающихся горах и прогулялись по по трейлу: Flattop Mauntain Treil, до смотровой площадки Flattop lookout, с которой открываются потрясающие виды на город Анкоридж, окружающие горы Государственного парка Чугач и Залив Кука – погода была немного пасмурная, но без дождя.

Затем мы долго бродили по Волмарту – в поисках каких-то предметов или сувениров, ну а уже под вечер мы еще заглянули в парк Кинкейд, что находится недалеко от аэропорта и в последний раз посмотрели на залив Кука. 

Сдача арендованной машины прошла быстро, в ней мы оставили один совершенно полный литровый, винтовой газовый баллон, из трех которые мы купили в первый день по прилету в Анкоридж за 9 $ за штуку (два очень качественных баллона нам вполне хватило на всю поездку, при условии, что в гостиницах мы готовили и кипятили воду  на имеющихся в номерах плитах и чайниках).

- Поздний вылет из Анкориджа в Лос-Анжелес.

День шеснадцатый - 22 сентября

Пересадка в г. Лос-Анджелес на самолет в Москву.

День семнадцатый - 23 сентября

Пересадка в Москве на самолет до Н.Новгорода.

Прилет домой.

= = = =  = =

Общий пробег на автомобиле составил: 1892 миль или 3028 км.