Автомобильное путешествие по Национальным паркам и памятникам запада США

Сроки поездки: Начало - 6 сентября 2017; окончание - 4 октября 2017

Автомобиль: Nissan Altima

Экипаж: 4 человека

(Для поиска координат большинства описанных в отчете мест ночевок, туристических объектов и других достопримечательностей – открыть соответствующие фото, найти под ней слова «Показать на карте» или «Объекты на фото» открыть их и посмотреть отметку местоположения места съемки или заинтересовавшего объекта на карте)

 = = = =

Идея побывать в национальных парках Соединённых Штатов витала у нас уже давно - лет десять назад мы прочитали статью, опубликованную в одном из Нижегородских автожурналов, в которой рассказывалось, как трое уже довольно зрелых друга сняли в Лос-Анджелесе напрокат машину 4х4 и посетили Гранд Каньон, каньон Антилопы, долину Монументов, крест четырех штатов, нац. парки Меса Верди, Арки и т.д.

Путешествие по США в то время казалось сложным и нереальным, но желание увидеть все красоты знаменитых национальных парков США не оставляло нас в покое все эти годы и со временем только усиливалось.

    К тому же, в августе 2017 г. в США должно было пройти полное солнечное затмение, и соединить эту поездку с затмением выходило еще интереснее. Откладывать больше было нельзя и вот, еще за год до поездки, у нас набралась небольшая, чисто мужская команда, состоящая из четырех человек, все старые и заядлые путешественники. 

   В декабре 2016 г. мы начали подготовку.

    Была составлена насыщенная по объему достопримечательностей программа путешествия, затрагивающая не только зону вокруг Гранд Каньона, но и удивительные парки Секвойя, Йосимити, Йеллоустоун, Башню Дьявола, гору Рошмор, Карлсбадские пещеры, пустыню Белых песков, нац. парк Окаменелый лес, Аризонский кратер и т.д.

     Планируемый при этом пробег составил от 10 до 11 тыс. километров!!! Впрочем, наличие на этом маршруте всего трех длинных прогонов и идеальное состояние американских дорог давало надежду, что огромная программа реальна и выполнима, тем более, что на нее мы отвели достаточно времени − без двух дней календарный месяц.

(Если говорить точнее, то при подготовки программы рассматривались и многие другие достопримечательности запада США, о некоторых из них, находящихся относительно недалеко от намеченного маршрута и на которые  мы могли бы попутно заглянуть, будет упомянуто в тексте.

Что же касается других известных туристических мест, находящихся в основном на северо-западе США, сильно удаленных от намеченного маршрута - вдоль Тихоокеанской дороги и границ Канады, таким как Форт Росс (Русское поселение), национальный заповедник Мьюирский лес (лес огромных секвой), нац. парки Олимпик, Глейшер с удивительными пейзажами и многих других -  оставалось только мечтать)

  Не испытывая особых трудностей, в феврале 2017 г. мы получили американские визы.

   А вот при покупке билетов в начале марта выяснилась одна небольшая неприятность: билеты в США в августе были почти в два раза дороже сентябрьских – сезон отпусков и путешествий.

     Пришлось жертвовать затмением, но понимание, что сентябрь для некоторых нац. парков уже не сезон настраивало на мысль: может это и к лучшему: меньше народа - больше места на стоянках, в кемпингах и в мотелях.

   Итак, в начале сентября 2017 года, вооружившись четырьмя различными навигаторами с закачанными картами и выставленными важными поворотными точками и отметками самих достопримечательностей в конкретных нац. парках по всему маршруту, мы прибыли в Лос –Анджелес, имея на руках только бронь аренды машины и единственную бронь на первую ночь в мотеле г. Лос-Анджелес.

   Конечно, варианты всех остальных ночевок были продуманы заранее, в чем нам очень помогла карта Гугл Планет, с которой мы сняли скриншоты в разных необходимых масштабах по всему маршруту и распечатали с других сайтов различную информацию, в т.ч. и о вариантах мест ночевок по всем планируемым к посещению местам и достопримечательностям.

   (Ночевки по маршруту планировались в кемпингах и национальных лесах в палатках, а на длительных переездах и в городах Лос-Анджелес и Лас-Вегас в мотелях (сеть которых в США развита очень хорошо), продукты было принято закупать в Walmart или других сетевых магазинах, готовить еду мы намеревались сами, для чего были привезены 2 газовых горелки и набор некоторых кухонных принадлежностей).

    Первый день особенно ничем не запомнился: переезд из аэропорта на Бас шаттле в фирму по аренде машин, оформление машины, долгие переговоры по поводу дополнительных страховок и других различных нюансов аренды, знакомство с особенностями машины и т.д.

    Мы выбрали Nissan Altima из соображений низкого расхода топлива и достаточной вместимости для данного класса машин. Конечно, с огромным скарбом кемпинговских вещей было немного проблематично забивать каждое утро багажник, но сама езда была довольно комфортной, круиз-контроль облегчал нам дальние переезды и, самое главное, машина ни разу нас не подвела.

(Стоимость аренды машины такого класса в г. Лос-Анджелес около 30-35 долларов в день без дополнительных страховок и навигатора.

Стоимость бензина в США, в перерасчете из галлонов в литры и с долларов на рубли (по курсу на время нашей поездки), около 36-38 руб./литр, в штате Калифорния чуть дороже около 40 рублей и все равно – это же ничем не больше чем в России!!!)

     Затем был переезд в забронированный отель, при котором мы с трудом, по неопытности, разобрались с сложными Лос-Анджелесскими развязками. Слава богу, один из навигаторов сразу заработал и привел нас к нужному отелю.

     Путешествие началось на второй день: закупив необходимые продукты на 3-4 дня в ближайшем Walmart-е и 16 дешевых газовых (цанговых - «дихлофосных») баллонов в соседнем хозяйственном магазине мы отправились в путь. К имеющимся кастрюлькам мы докупили еще большую чугунную сковороду и большую пластмассовую плошку для нарезания салатов.

    Далее нас ждал 350-километровый пробег по первой Тихоокеанской дороге, что мы и исполнили.

Мы проехали пляжи Малибу, всем известную Санта- Барбару и засветло добрались до намеченного кемпинга недалеко от Тихого океана в парке штата Херст Сан Симеон.

Место в кемпинге было, мы разместились, приготовили ужин и провели свою первую ночь в этом путешествии в палатках.

    Включающиеся временами автономные нагреватели в некоторых RV (домах на колесах), стоящих в этом кемпинге, особо нам не мешали, т.к. место у нас выдалось крайним и в относительном удалении от других, а бегающие рядом с палатками зайцы и другая живность      умиляла.

    На следующий день нас ждала первая из намеченных к осмотру достопримечательностей – это лежбище огромного количества морских слонов на побережье Тихого океана.

       Смотреть на эти ленивые тушки, валяющиеся и нежащиеся на пляже, можно бесконечно долго, но мы набрались воли, прогулялись на прощанье вдоль скалистых берегов Тихого океана и отправились на восток в сторону нац. парка Секвойи.

Вторая половина этого дня запомнилась еще красивыми Калифорнийскими пейзажами, дегустацией калифорнийского вина на одной из придорожных ферм и вечерним поиском кемпинга, т.к. намеченный нами кемпинг на берегу озера Кауиа по непонятным причинам был закрыт, но в конечном итоге мы разместились в другом кемпинге (стоянки RV, за что пришлось немного переплатить) в пределах городка Три-Риверс.  Мы даже успели искупаться в замечательной воде специально немного запруженной горной реки, одноименной с озером Кауина, протекающей рядом с этим кемпингом.      Кроме того, в этом кемпинге работал душ и wi-fi, чем мы и воспользовались, включив все свои планшеты и смартфоны для связи с далекой родиной.

Небольшое отступление по поводу наших мест ночевок

   Всего в этой поездке мы провели в разных мотелях 10 ночей, снимая семейный номер на четверых, а остальные 19 ночей мы провели в палатках, за небольшую плату в кемпингах, либо бесплатно в национальных лесах или диких (бесплатных) кемпингах.

Небольшое отступление по поводу некоторых других бытовых моментов:

    Для зарядки имеющихся у нас гаджетов, питания навигаторов, а также зарядки аккумуляторов для фотоаппаратов и бивачных настольных ламп у нас были необходимые переходники и инвертор на 220 V от автомобильного аккумулятора.

Местную сим-карту мы так и не купили и пользовались wi-fi, который был во всех мотелях, где мы ночевали, и в некоторых «продвинутых» кемпингах и визитер-центрах нескольких национальных парков.

   Что касается еды: перекусив пару раз в первые дни поездки в Макдональдсе и одной из пиццерий, где мы остались голодными и недовольными качеством еды, в дальнейшем было принято решение устраивать обеды самостоятельно, закупая соки, фрукты, сыр, колбасу, курицу-гриль и т.д. Найти удобный столик в зонах отдыха, которые есть во всех нац. парках и через каждые 50 км дорог удавалось почти всегда, любители кофе часто покупали его на заправках.

      На ужины и завтраки мы готовили супы, каши, яичницы, часто все дополняя салатами, жареными стейками, беконом, все это с лучком, картошкой, макаронами, какими-то консервами и т.д.  Соки и молоко мы закупали галлонными «баклашками», пользовались успехом и различные йогурты, творожные сырки, различные печенья и т.д.

     В общем, в еде себе мы не отказывали, а то, что стоимость продуктов в сетевых магазинах ненамного отличается от российских, приятно радовало. Цены на сыр, мясо, колбасу были точно не больше чем в России, а возможно даже и дешевле, дороговат был, пожалуй, только хлеб, но и здесь был выбор от удешевленного вчерашнего до различных лавашей и выпечки. Недостаток тушенки мы компенсировали покупкой чистого мяса (уже упоминаемых беконов, стейков и фаршей в вакуумных упаковках, что спокойно хранилось до двух-трех дней), ну а три пачки гречки и с десяток пакетных супов, которые мы еще обязательно чем-то заправляли, мы сумели контрабандно доставить из России.

    В США завозить мясные продукты, фрукты и орехи категорически запрещено, а любые другие продукты ввозить можно только после их декларации.

====

Следующее утро принесло нам первые потрясающие своей нереальностью впечатления в этом путешествии: мы увидели лес деревьев-гигантов, величественных секвой!!       В парк Секвойи, как и во все последующие нац. парки мы въехали по заранее добытому нами годовому пропуску.

(Аnnual pass) стоимость его 80$ и купить его можно в первом же посещаемом нац. парке. Он дает право посещения всех национальных парков США в течении одного года от даты приобретения, но это не касается парков штатов и некоторых частных тур. объектов, принадлежащих либо частным лицам, либо, к примеру, индейцам в резервациях. Действует он на машину, в которой сидит купивший его человек (в пропуск записывается фамилия, которая потом сличается рейнджерами на въездах с паспортом). Этот пропуск уже не зависит от количества пассажиров в машине, что при посещении большого количества нац. парков, как в нашем случае, обязательно оправдывается.

    Осмотрев каменный туннель и проехав по серпантину высоко в горы, мы для начала поднялись на смотровую площадку Моро Рок.

Небольшое отступление по поводу навигации в данной поездке

   Как я уже писал, в обыкновенный туристический «гарминовский» навигатор (хоть и без карты) мы забили все необходимые координаты основных достопримечательностей, некоторых планируемых  кемпингов, найденных стоянок в некоторых местах по маршруту с бесплатными ночевками и поворотных точек к ним, что в совокупности с имеющимися у нас скриншотами спутниковых Гугл-карт и с теми же отметками в нужных нам местах с максимальным масштабом позволяло легко ориентироваться не только в конкретных (особенно крупных) нац. парках, но и по всему маршруту вообще.

      Не меньше помогали и имеющиеся у нас распечатанные описания всех посещаемых мест по маршруту.

   Во время длительных переездов мы пользовались автомобильными навигаторами, иногда сразу двумя, по одному из которых мы следили за нашим местоположением на выбранном маршруте, а по второму за движением по самой дороге и перестроениям в случае развязок.

   Благодаря этому мы всегда знали где мы находимся и куда нужно ехать.

     Поговорка «язык до Киева доведет» в этом случае к нам никак не относилась. Не было ни одного случая за всю поездку, чтобы мы у кого-то спрашивали, как что-то найти или как куда-то и по какой дороге доехать.

    Было всего лишь три или четыре случая, когда нам нужно было найти ближайший мотель или Walmart, но на эти вопросы нам отвечал еще один, очень умный, загруженный в смартфон навигатор и сразу приводил нас к нужному месту.

    Ну, а на въездах в любой нац. парк бесплатно дается еще и его карта, которая дополнительно отвечала на оставшиеся вопросы.

======

   Моро Рок произвел на нас некоторое впечатление своими панорамными видами, но то, что мы увидели потом, просто нас поразило: огромные деревья толщиной до и свыше 10 метров с уходящими в «стратосферу» вершинами, с огромной, толстой и мягкой корой, явно негорючей и защищающей эти великаны от пожаров.

    Находясь рядом с такими исполинами, невольно ловишь себя на мысли, что ты находишься где-то в параллельном мире, сказке или на другой планете – удивительное чувство.

    Мы осмотрели группу секвой Паркера, прогулялись по лесу великанов, проехали по туннелю, вырубленном в одном из упавших гигантов и прогулялись по незабываемому трейлу (тропе, туристическому маршруту) под названием Большие деревья.

Следующей нашей достопримечательностью стало считающимся самым большим (по весу) дерево на земле – секвойя генерала Шермана, потрясшее нас своей толщиной так и не меняющейся почти до самой своей вершины.

   Далее нас ждал переезд в соседний нац. парк Кингз-Каньон, где мы посмотрели не менее величественное дерево генерала Гранта, прошлись по трейлу, идущему к нему и другим достопримечательностям, среди которых был и «Поверженный Монарх» (упавший гигант с туннелем внутри), и посетили смотровую площадку Панорамник-Поинт.

    Световое время еще оставалось, и мы решили проехать до конца Кингз-Каньона и остаться на ночлег в одном из запланированных нами кемпингов в конце Кингз-Каньона.

     Сам Кингз-каньон ничем особо не достопримечателен, но проехаться по нему стоит, чтобы посмотреть на красивую горную дорогу и полюбоваться открывающимися панорамными видами.

     В кемпинге в начале дороги перед спуском в Кингз-Каньон место было, а вот в конце его два кемпинга были полностью заняты, а третий был опять по непонятным причинам просто закрыт.

     Не горя особым желанием ехать в темноте по серпантинам назад в свободный кемпинг, мы пересекли в обратном направлении указатель нац. парка и встали на ночевку недалеко от дороги на берегу реки Юг Форк - Кингз. Стол нам заменил большой камень, умывальник и кран нам заменила река, место для палаток нашлось – простовато, но зато бесплатно, да и медведи нас ночью там не беспокоили.

На следующий день нам предстоял переезд в знаменитый своими видами нац. парк Йосемити.

     Пересекая в обратном направлении Кингз-Каньон, не рассчитав низкую посадку нашей машины, мы проехались по упавшему с горы небольшому камню. Особых бед он не натворил, но вот глушитель на нашей машине он помял. На качестве движения в дальнейшем это никак не сказалось - глушитель не был пробит до дыр и лишь иногда под нагрузкой на малых оборотах издавал какие-то звуки, было это редко и нам это особо не мешало. В таком виде машину мы и сдали в прокат назад, утаив от приемщиков свой небольшой грешок. Впрочем, лично я бы и не стал ничего делать для устранения этой поломки – менять просто помятый, но не пробитый глушитель смысла нет, ну а поскольку его не видно, то внешний вид машины он не портит.

    Проезжая город Фресно, мы еще раз посетили Волмарт и пополнили наши запасы.

Въехав в границы парка Йосемити, мы обнаружили небольшую неприятность - дороги на Марипоса-Гроув — рощу, в которой растут гигантские секвойи и знаменитую видовую площадку Глэйшер-поинт были закрыты, по объяснениям рейнджера, из-за угрозы пожара.

Гигантские деревья мы уже видели, но нам было очень жаль, что нам так и не удалось посмотреть восхитительные панорамные виды открывающиеся на всю долину Йосемити, именно с площадки Глэйшер.

     Зато, как только мы выехали из туннеля южного въезда, нам сразу открылась другая видовая площадка на долину Йосемити и скалу Эль-Капитан. Хоть это и не Глэйшер-поинт, но и в этом ракурсе Йосимити удивляет и поражает не меньше!!

     Затем мы посмотрели водопады Силвер Странд, составили свое представление о дорогах и структуре самой долины Йосемити, внимательно осмотрели имеющиеся в ней луга, окружающие скалы, Йосемитский водопад (считающийся одним из самых высоких в мире, но, к сожалению, маловодный в сентябре), ну и, конечно полюбовались еще раз в непосредственной близости скалой Эль-Капитан.

    Несмотря на окончание сезона, на нескольких кемпингах красовались таблички «full», но в Самр 4 места были, там мы и остановились на две ночи.

    Единственным недостатком этого кэмпа было лишь то, что машину нужно оставлять на стоянке, а вещи таскать до места, согласно выданным рейнджерами биркам для палаток. Продукты в Йосемити положено хранить в специальных железных ящиках, имеющихся на местах, и не оставлять их в салоне автомобиля, дабы не приманивать медведей, енотов и всякую другую живность. Часть продуктов мы принесли, а вот часть все же оставили в машине.

     В кемпинге был хороший туалет, питьевая вода, замечательный стол на нашем месте – больше ничего и не надо.

    Наутро мы узнали, что у прибившегося рядом к нашим палаткам не совсем нормального с вида туриста (спавшего просто в спальнике без палатки и скорее всего без оплаты места), енот утащил в сторону и потрепал рюкзак, а из нашей машины рейнджеры извлекли бывшие на виду у заднего стекла и на сиденьях продукты, сумев каким-то образом разблокировать двери салона. Вместо продуктов под дворником мы нашли вежливую записку, в которой говорилось, что продукты оставлять в машине низзя, что продукты ими конфискованы и было указано место, где мы можем забрать их себе назад.

Так что утро у нас ушло не только на приготовление завтрака, продление пребывания в Самр 4, но и на вызволение из плена части наших продовольственных запасов.     Главное, в этот день нам предстояло совершить выбранный нами довольно трудный и продолжительный трейл под названием Мист-трейл с довольно большим набором высоты во время которого мы увидели Изумрудный бассейн над первым водопадом Вернал и замечательные озерца выше верхнего водопада Невада, в которых мы с удовольствием искупались, смывая с себя натруженный подъемом пот.

С верхней точки этого трейла, от водопада Невада нам открылись не менее потрясающие виды на долину Йосемити.

Скала со смотровой площадкой Глэйшер Пойнт (на фото слева) была с нами почти на уровне, но все равно стоило еще раз пожалеть, что дорога на нее была закрыта, в противном случае мы бы выбрали другой трейл - доехали до Глэйшер на ходящем по парку бесплатном бас-шатле, а затем бы спустились к водопаду Невада и далее в долину.

   Обратная дорога шла по другой стороне ущелья, по которому мы поднимались. Для этого в начале пути на отвесной горе даже вырублена специальная полка, с которой нам открывались совсем другие виды на водопад Невада, окружающие его горы и долину.

    Нам предстоял длинный спуск, утомляющий не менее подъема, в конце которого мы еще раз купались в полном одиночестве в образованном бассейне попавшейся нам на пути еще одной горной речки с чистейшей водой.

    В общей сложности на этот трейл ушло около восьми неторопливых и созерцательных часов.

    В лагере нас ждало приготовление заслуженного ужина и вторая ночь в Йосемити, которая прошла без происшествий.

    Прощание с Йосемити было довольно долгим, т.к. более двух часов мы выезжали с севера от его главной долины по прекрасной горной дороге под номером 120. Именно с нее мы смогли еще не раз налюбоваться на Йосемитские пейзажи и искупаться в замечательном горном озере Теная с удивительно чистой водой.

    Впереди нас ждал довольно длительный перегон в сторону города Туин-Фолс, где мы намеревались осматривать на следующий день водопад Шошони (Ниагара запада), приближаясь при этом все ближе к знаменитому парку Йеллоустоун.

   120 дорога вскоре закончилась, и нам открылся замечательный вид на долину Невады и озеро Моно.

(К сожалению, у нас не было времени вблизи посмотреть на это озеро, знаменитое своей очень соленой водой и обнажившимися известково- туфовыми башнями, которые появились в результате неразумного понижения его уровня в прошлом веке)

    Отворот на 167 дорогу, и вот скоро мы увидели указатель с названием штата Невада.  Впереди несколько сотен километров замечательных пустынных дорог, где можно проехать 50, а то и 100 километров так и не встретив ни одной машины.

     (Известная многим пустыня Блэк –Рок в Неваде с высохшим соленым озером, на котором устанавливают рекорды для наземных движущихся аппаратов и всем известные панк-фестивали "Burning Man" (горящий человек), осталась от нас далеко к северу).

     Невада поразила нас не только великолепными панорамными пейзажами, но и тем, что этот пустынный штат встретил нас хмурой погодой и временами идущим дождем.

     Изредка нам попадались небольшие городки - чистые, ухоженные, с широкими улицами и свободным пространством, таких уютных городков мы увидим потом еще немало. В одном из них мы подкупили немного продуктов и пообедали.

       Вскоре пустынные пейзажи закончились, и мы выехали на широкий и «шумный», федеральный 80-й автобан.

    Проехав по нему еще более сотни километров, мы свернули в сторону Туина-Фолса и сразу встали у представшего перед нами сетевого мотеля 6, городка Уэлс.

   Место в мотеле было, цена в 65 долларов нас устроила, и мы даже успели искупаться в имеющимся в этом мотеле бассейне. Ужин и следующий завтрак, как и в других случаях ночевок в мотелях, мы приготовили в ванной комнате, соблюдая меры пожарной безопасности, установив горелку на кафельную плитку.

     Кстати, позже мы еще один раз ночевали в одном из сетевых мотелей 6. Как и в том случае, отель имел стандартную для этих отелей архитектуру и точно такой же бассейн и номера, мы даже испытали некое подобие дежавю. Недорогими отелями оказались и сетевые отели 9, в одном из которых нам тоже однажды довелось провести ночь.

Небольшое отступление по поводу бронирования мотелей в США.

   Заранее бронирование мотелей, которые массово встречаются во всех городках, стоящих рядом с дорогами в США, при таком формате путешествия не имеет никакого смысла из-за возможных неопределенностей, которые могут случиться в дороге. В нашем случае, во всех мотелях, в которые мы заезжали, всегда были свободные номера, и мы даже пару раз имели возможность выбирать из нескольких мотель, который нас наиболее устраивал в конкретном городке (если у мотелей имелась табличка vacancy, то она в этом случае всегда горела).

   Уверен – мотели, отели, лоджии и т.д. в США нужно бронировать только в сезон, да и то в самых продвинутых туристических центрах.

     Исключением стало бронирование по интернету за день до заселения намеченного нами заранее отеля в г. Лас-Вегас и бронирование за двое суток уже известного нам мотеля г. Лос-Анжелес, где мы провели самую первую ночь по прилету в США и куда мы вернулись в конце нашего путешествия.

    В этом случае мы конечно на 100 % были уверенны, что приедем в эти мотели точно и в срок.

     Цены в мотелях эконом уровня, в нашем случае 4-х местные номера со всеми удобствами и бесплатным wi-fi, были от 55 до 130 долларов в зависимости от их места. Самые дорогие оказались в районе нац. парка Йеллоустоун на подъезде и отъезде из него, а самым дешевым и одновременно самым большим за всю поездку был номер в городке Кортес у Меса-Верде и, как ни странно, всего за 60 долларов мы сняли неплохой 4-х местный номер в одном из отелей г. Лас-Вегас с бассейном и с нормальным завтраком по типу шведского стола, на 4-х человек — это очень дешево. Цены на семейный 4-х местный номер в остальных мотелях были в пределах 65-80 долларов за ночь, но без завтраков.

      Хорошо отдохнув в мотеле 6, утром мы быстро добрались до нужного нам водопада Шошони на реке Снейк на окраине города Туин-Фолс, прогулявшись по началу в соседнем с ним городском парке на озере Дикс.

     Водопад Шошони во время таяния снегов просто огромен, в интернете можно найти его замечательные фотографии, чтобы понять, отчего этот водопад называют еще Ниагарой запада. Но в сентябре, когда мы были на нем, он практически совсем «высох», представляя из себя всего несколько ручейков. Как бы там ни было, осмотр скалы, где когда-то бушует водопад, и каньон реки Снейк с большой, нависающей над пропастью, смотровой площадки впечатляет.

     Далее нас ждал переезд в удивительный и «мрачный» национальный парк Лунные кратеры, образованный извержениями целой группы вулканов.

      Местность этого парка местами сильно напоминает Луну. Именно в этом парке проходили тренировки астронавтов и испытания лунного модуля и луноходов. Здесь же, по мнению некоторых публицистов, происходила и запись высадки американских астронавтов на Луну.

    Парк местами навевает страшную жуть. Легко себе представляешь, как здесь текла, кипела и переворачивалась (ломая застывшую корку) раскаленная лава, выжигая все вокруг, а затем застывая навечно. Все лавовые поля в этом парке, несмотря на свой возраст, сохранились просто замечательно.

     Мы поднялись на вершину удивительного вулканического конуса, полностью покрытого шлаком. С его вершины открываются панорамные виды почти на весь этот «адский» национальный парк. Затем мы прогулялись вдоль лавовых полей и посмотрели на Дьявольский сад, где деревья пытаются выжить на такой ужасной почве.

     В общем, парк впечатлил, как бы перенеся нас либо на Луну, либо в далекую историю Земли, а на карте посетителей в визитер-центре этого парка мы оставили первую булавку из г. Нижнего Новгорода (впрочем, булавок из России на этой карте было и так немного).

      После долгих закупок продуктов в Волмарте г. Айдахо-Фолс и начавшегося затем дождя мы решили не добираться до найденной заранее (на МАР Гугл Планет) дикой стоянки на реке Мэдисон перед въездом в нац. парк Йеллоустоун. Дело шло к ночи, и мы остановились, как я уже писал, в относительно дорогом, но уютном мотеле, в похожем на терем доме, сделанном полностью из бревен и деревянных досок, в городке Ласт Чанс. Даже кровати в этом мотеле были деревянные, а в нашем 4-х местном номере двухъярусные.

День, в который мы увидели знаменитый на весь мир нац. парк Йеллоустоун.

   В Йеллоустоун мы въезжали с западного въезда где нам сразу стали открываться замечательные горные виды на долину реки Медисон, а затем и различные термальные источники, и гейзеры.

    Об Йеллоустоуне в последнее время очень много говорят – супер вулкан, при взрыве которого может погибнуть огромное количество животного и растительного мира на земле. Взрыв этого супервулкана даже показан в фильме 2012.

   2012 год уже давно прошел, но Йеллоустоун пока еще не взорвался. Судя по возрастающей в последние годы вулканической активности в районе Йеллоустоуна рано или поздно он все-же взорвется, но когда это случится не знает никто.
   Ну а пока - это самый удивительный в мире национальный парк, сосредоточивший в себе большинство гейзеров и горячих источников на всей земле.

   Кроме того, в этом парке просто потрясающие горные виды, множество водопадов, каньонов, рек, озер и лугов (с пасущимися на них бизонами и оленями).

     Двигаясь дальше, мы посмотрели несколько горячих источников, водопад на реке Гиббон, затем посетили еще одну группу горячих источников и внимательно прогулялись по бассейну гейзеров Норрис.

   Без труда найдя по отметке в навигаторе планируемый нами кемпинг Ниррис, в котором, как мы и рассчитывали, были свободные места (все же сентябрь, конец сезона и по ночам уже идут заморозки), мы сразу оплатили проживание на три дня вперед по 20$ за ночь.

   Небольшое и последнее отступление по поводу кемпингов в США.

     (Плата в кемпингах США берется с машины, а не с количества людей в ней, кроме групповых мест, которые нужно заказывать заранее и которые стоят чуть-чуть дороже и кроме кемпингов типа Самр 4 в Йоситити, где плата бралась с человека 6$, а машина оставлялась на стоянке.

  В среднем кемпинги в США стоят от 15 до 20 дол. с простой машины. Для RV – домов на колесах цены в среднем 30 $.

    Самым дешевым кемпингом для нас стал кемпинг в «Гусиных шейках» - 5$ c машины, а самым дорогим был кемпинг в Три Риверс, перед парком Секвойи, где мы вынуждены были занять место RV и заплатить 30 долларов, правда с душем и Wi-Fi.

    Некоторые кемпинги (особенно в очень раскрученных туристических местах) можно бронировать заранее по интернету, но большинство их работает по мере их живого заполнения и не представлены в сети.

    Оплата осуществляется либо Рейнджеру на въезде, где он выдает бирку на столбик у назначенного места или на палатки, как в Самр 4, либо много кемпингов работает с самостоятельной оплатой – выглядит это так: если места есть, выбираешь любое понравившееся из них, заполняешь конверт (имеющийся на въезде) указывая номер машины и номер места, кладешь денежку в конверт и кидаешь его в специальный ящик, а отрывной талон от конверта вешаешь на столбик у выбранного места. Рейнджеры приходят приблизительно в 7. 30 утра и проверяют оплату.

     Деньги, если Вы оплатили за несколько ночей, а уехали раньше не возвращают – оплата не возвратная - так у нас случилось в Йеллоустоуне по форс-мажорным обстоятельствам.

     В сезон в раскрученных тур. зонах место в кемпинге лучше занимать в первой половине дня - вечером места могут быть заняты.

     Есть и бесплатные кемпинги, это как правило разрешенные ночевки в нац. лесах или в каких-то зонах отдыха в стороне от дорог, но удобств там минимум. В последующих текстах об этом будет упомянуто.)

======

       Как потом оказалось, мы зря оплатили вперед три ночи в Йеллоустуне т.к. со второй половины первого же дня временами начал накрапывать дождь, ночью он шел почти до утра, а к обеду следующего дня уже пошел и снег и все это произошло всего-то в середине сентября.

    В этом нет ничего необычного т.к. Йеллоустоун находится на высотах свыше 2000 метров, а его северная часть, где расположены Мамонтовы источники, вплотную подбирается к высотам 3000 метров.

    Как бы там ни было, в первый день мы еще осмотрели Нижнюю и Верхнюю долину гейзеров, дождались и понаблюдали за извержением гейзера Старый служака, а посетив сувенирные магазины у «Старого Служаки», где расположены и самые дорогие отели в Йеллоустоуне, мы успели еще прогуляться и к группе термальных источников среди которых был и знаменитый Большой Призматический источник - к сожалению, холодная и пасмурная  погода не дала всласть насладится его удивительным видом из-за огромного количества пара образующегося на его поверхности, но похожий, хоть и на много  меньший источник мы все же увидели.

   Вечером погода все-же дала нам возможность спокойно приготовить ужин и успеть его съесть, после чего опять начал накрапывать дождь.

    Дождь шел почти всю ночь и одна палатка в нашем лагере довольно сильно протекла намочив одежду у двоих наших спутников.

     Погода на второй день нашего пребывания в парке Йеллоустоун уже с утра не обещала ничего хорошего, дождь хоть и кончился, но было пасмурно, холодно и сыро. После завтрака и перебора намоченной у двоих членов команды одежды мы еще успели прокатиться к южному выезду, осмотрели водопад на реке Льюис, проехали вдоль огромного озера Йеллоустоун и посетили мощные и удивительные Нижний и Верхний Йеллоустоунские водопады на реке Йеллоустоун, которая после Нижнего водопада образует знаменитый Гранд Каньон оф Йеллустоун.

   Кроме того, в долине Хейден Вэлли нам попались стада бизонов, где приблизительно в это же время мелкая изморозь сменилась на снег.

   В общем, из самых известных достопримечательностей Йеллоустоуна мы еще не видели только знаменитые Мамонтовы источники, но при попытке подняться к ним, снег уже стал образовывать на дороге скользкую кашу, а вернувшись в кемп мы узнали, что дорогу к мамонтовым источникам закрыли вообще. Палатки наши в это время покрылись окончательно снегом и было принято решение уезжать из Йеллоустоуна несмотря на оплаченные невозвратные еще две ночи в этом кемпинге. Ждать улучшения погоды для дальнейшего осмотра парка не имело смысла, а дорога к Мамонтовым источникам закрыта и неизвестно, когда откроется.

   Вот именно по этим форс-мажорным обстоятельствам 15 сентября, собрав сырые палатки мы направились к восточному выезду из Йеллоустоуна.

   Несмотря на это даже прощанье с Йеллоустоуном принесло нам некоторые радости: сначала дорогу нам перебежал красавец благородный олень, затем нам на десяток минут перегородили   дорогу бизоны, а двигаясь дальше мы еще раз, но уже с другой дороги посмотрели на красивые берега огромного озера Йеллоустоун, расположившегося в кальдере этого супервулкана и уже в сумерках, на самом выезде из него, полюбовались заснеженными красотами горного Йеллоустоуна.

    На ночь мы остановились в мотеле городка Коди на 14 дороге - искать место ночевки в палатках ночью в холоде и сырости не хотелось.

    (Как я уже писал и этот мотель из-за близости к Йеллоустоуну оказался одним из самых дорогих в нашей поездке, хоть мы и выбрали его из нескольких мотелей, имеющихся в этом городе).

Зато на следующий день мы еще задолго засветло добрались до знаменитой башни Дьявола, которую наверняка многие знают по нескольким фильмам, в том числе и по фильму «Близкие контакты третьего рода».       По дороге нам попались удивительные горы, названия которых мы так и не нашли, но находятся они к югу от национального заповедника Бигхорн штата Вайоминг.

  Сначала относительная равнина начала сменяться предгорьями, затем появились горные ущелья, а при приближении к перевалу, лежащему на высотах, приближающихся к 3000 метров, о чем сообщал нам наш туристический, гарминовский навигатор, появились заснеженные вершины и горное озеро Медоулак.

Вскоре серпантин снова пошёл вниз и нам стали открываться осенние, почти как в России пейзажи с березками и осинками. Правда американские осинки имеют удивительно белые стволы, почти не отличающиеся от стоящих рядом с ними берез. Кстати, почему-то берез в этом месте было гораздо меньше чем осин, что в России встречается как правило, наоборот.

   Узнав о наличии свободных мест в кемпинге на подъездах к Башне Дьявола (этот кемпинг тоже был у нас в планах т.к. мы не рассчитывали на то, что кемпинг непосредственно у башни дьявола будет свободен), мы направились к самой башне и даже успели созерцательно осуществить трейл вокруг нее по проложенной асфальтовой дорожке с которой открывались виды на башню со всех ракурсов, а также на замечательные панорамные виды на долины вокруг нее.

     Ближе к вечеру мы решили все-же заглянуть в кемпграунд в петле реки Бель Форч непосредственно у подножия башни и обнаружили свободные места на так называемых групповых стоянках, которые необходимо заказывать заранее. Кемпинг был само оплатный т.е. платеж в таких кемпингах, как я уже писал, осуществляется бросанием денег в конверте в определенный ящик, а отрывной корешок прикрепляется к столбику у выбранного свободного места. Поскольку место было групповым мы решили ничего не платить, а дождаться утром рейнджера и заплатить ему напрямую, уточнив сумму. Ехать в свободный кемпинг в котором мы уже побывали, находящийся в 10 км. от башни мы передумали.

     Ночь выдалась замечательная и сухая. Мест для палаток было очень много, имелся большой двойной стол, рядом текла река и все это с видом на башню Дьявола и бесконечное звездное небо с Млечным путем – это была очень запоминаемая ночь.

      Жаль только, что инопланетяне на своих тарелках к нам не прилетали.

      Зато пришедший утром инопланетянин-рейнджер с суровым видом долго нас отчитывал за то, что мы заняли групповое место, рассчитанное на 20 человек, но денег, как мы не предлагали ему именно по цене этой самой «групповой» группы в 30$, он так и не взял (в этом случае он бы нарушил закон - мы же ведь не группа в 20 человек?! - простым землянам такую логику не понять) Ну не взял, так и не взял, и за это спасибо.  

Странные правила у этих инопланетян – получается, что если место групповое и вы его не заказывали по интернету заранее, то занимать его нельзя, даже если уже наступает ночь и точно понятно, что ни какая группа сюда не приедет. С этим мы уже сталкивались в Кингз-Каньоне и с этим мы столкнемся еще раз в поисках места в кемпингах к югу от парка Арки на реке Колорадо, о чем я еще напишу позднее.

А казалось бы, почему не заселять явно свободные места?

После очередной упаковки машины мы еще раз подъехали к башне Дьявола, а затем провели достаточно времени в визитор центре этого монумента и в его сувенирных магазинах, что-то выбирая себе из них, кроме того в этом визитор центре работал бесплатный Wi-Fi, что привело еще к некоторой задержке.

При подготовке к поездке мы много читали об этой удивительной башне знаем ее историю, легенды, связанные с ней и историю ее покорения. Особенно интересна история о незадачливом парашютисте спустившемуся на нее, а затем много дней не знающим, как с нее слезть, и вся Америка спасала его.  Что-то эта история напоминает сюжет из книги Ильфа и Пертова «12 стульев» - когда известный всем персонаж отец Федор с вершины горы жалобно вещал- «снимите меня от сюда, я отдам Вам колбасу»

Удивительная скала - по мнению ученых останец вулканической пробки с застывшими ровными гранитными гранями, по которым лазить нужно специальной техникой. Еще вчера нам попались спускающиеся с ее вершины скалолазы-отчаянные ребята.

Последняя прощальная фотография и мы направляемся за городок Кистон что бы посмотреть на знаменитую гору Рашмор на которой выбиты огромные барельефы четырех президентов США.

Переезд не особо длинный мы оплачиваем за стоянку машины, а затем спокойно, не торопясь осматриваем этот монумент со смотровой площадки и прогуливаемся по проложенному под скалой «Президентскому трейлу».

Как и в других случаях у нас на руках распечатанная информация об этом объекте, и мы еще раз перечитываем историю возникновения этого памятника, как и кто его создавал, какие были дальнейшие планы на него и т.д.

В городе Рапид-Сити мы опять посещаем Волмарт и отправляемся дальше – пересекать национальный парк Бэдлендс (Дурные земли) со своими неповторимыми останцами и пейзажами.

Особенно хорошо удаются вечерние фотографии этого нац. парка, темнеет, но еще на закате мы успеваем найти по заранее выставленной отметке в навигаторе и скриншотам карт полудикий кемпинг на озере рядом с одноименным городком Оглала.

Кемпинг не закрыт, но в нем никого нет, как нет и не каких заборов или шлагбаумов. Четко просматриваются места для машин с кранами в которых, как ни странно была чистая, питьевая вода, но стол есть только на одном месте – больше нам не чего и не надо.

Сухо, тепло, опять огромное звездное небо, лишь дует небольшой ветерок, да и тот потом стихает. Кому здесь и куда платить непонятно, мы спокойно ужинаем и укладываемся спать.

Ни вечером, ни утром к нам так никто и не подходил, и мы так и уехали с этой бесплатной ночевки.

       Впереди нас ждал самый длинный, за все наше путешествие, двухдневный почти 1600-километровый переезд из штата Южная Докота, через штат Колорадо в штат Нью-Мексико в сторону г. Карсбад.

(В нашем насыщенном путешествии не нашлось времени отклонится и так от большого маршрута и Большие песчаные дюны Колорадо – входящих в десятку самых больших дюн в мире, очень интересные скальные образования, так похожие на «грибы» в Каппадоки (Турция), под названием Скалы-палатки Каша-Катуве, а так же славящийся своими ландшафтными панорамами нац. парк Роки – Маунтин остались к западу от нас.

Эти достопримечательности мы так же рассматривали при планировании поездки, но, к сожалению, в окончательный вариант составленной программы из-за ограниченности во времени мы их не включили)

Первый день из этого, самого большого, переезда мам особо не чем не запомнился - протянув на сколько можно к югу от Денвера, уже затемно мы забили в один из навигаторов ближайший мотель, и он привел нас к еще одному неплохому и недорогому сетевому мотелю 9, где-то в окрестностях города Тринидат.

А вот на второй день нашего более чем 900 мильного броска с севера на юг США мы проехали знаменитый своими гуманоидами, НЛО и зоной 51 город Розуэлл, где мы даже заходили в магазины и обедали.

По всему городу расставлены скульптуры и фигуры инопланетян с большими головами, которых здесь препарировали в 1947 году. Много в этом городе и рисунков с этими существами, а также сувениров, и изделий с их изображением. Жаль, но почему-то не одной фотографии в этом городе мы так и не сделали, как и не посетили имеющийся в этом городе музей НЛО.

Зато в планируемое заранее место ночевки на бесплатном кемпинге на берегу озера Авалон, в непосредственной близости от г. Карсбад мы приехали за два часа до заката.

Это озеро просто большое водохранилище к которому иногда приезжают местные жители отдохнуть или спустить на воду какие-то плав средства.

На берегу его есть большая щебенистая площадка, с подъездом к воде где мы и остановились на ночь.

В озере мы купались, а стол нам заменили большие каменные ступени на его берегах. Вечером нас ждал еще и великолепный закат, и наверно самая теплая ночь за все наше путешествие. Ведь мы далеко на юге, почти на границе с Мексикой и не высоко в горах, а ведь совсем еще недавно мы убегали от снега из Йеллоустоуна.

Самый длинный переезд в этом путешествии удачно закончился и утром нас ждала потрясающая по своей красоте и объемам Карлсбадская пещера.

Еще совсем недавно, до открытия пещеры «Горной реки во Вьетнаме» эта пещера считалась самой большой в мире, ведь общая ее протяженность более 12 километров, а самый большой грот имеет размеры 610х335 метров с высотой 87 м. – это же несколько футбольных полей!!!

На осмотр красот этой пещеры мы потратили очень много времени. Пересказать словами чувства и впечатления полученные в этой пещере, а также передать ее объем с помощью фотографий очень сложно.

Огромные колонны с натеками, сосульки, люстры, гроты, переходы между ними – над всей этой красотой, судя по заверениям ученых, природа трудилась 250 миллионов лет!!! – огромный срок, еще лишь начало Юрского периода и все это на глубинах достигающих 300 метров.

К сожалению, лифт в этой пещере при нашем ее посещении почему-то не работал и нам пришлось не только спускаться на эту глубину, но и подниматься с нее потом.

Дальше наш путь лежал в заповедник «Белые пески». Мы и так потратили много времени на осмотр Карсбадских пещер, а при движении к городу Альмогоро мы неожиданно снова попали в неизвестный нам какой-то горный район, с высотами около 2800 метров, как уже что-то похожее было с нами в штате Вайоминг, при переезде к башне Дьявола.

Петляние по серпантинам сильно замедляло движение, а однажды, входя в очередной поворот перед нами неожиданно возникла стоящая на дороге косуля - нам только чудом удалось избежать столкновения.

По всем этим причинам к заповеднику Белые Пески мы приехали лишь к его закрытию и в него нас уже не пустили. В ответ на просьбу пустить нас только до кемпинга, имеющегося в этом заповеднике нам ответили вежливым низзя и нам не чего не оставалась делать, как только снова забивать в навигатор ближайший к нам мотель.

 Навигатор быстро его нашел и вернул нас обратно за 20 км. в г. Альмагоро в уже знакомый нам сетевой мотель 6. Вот там мы и испытали некое подобие дежавю – мотель точно такой же, как и в Уэлсе архитектура зданий, номера, бассейн – все как под копирку. И в этом мотеле мы тоже искупались в бассейне.

Снова хорошо отдохнув в мотеле 6, но отстав за последние три дня длинных переездов и непредвиденных задержек почти на день от намеченного плана поездки, мы направились дальше.

Пустыня Белых песков – удивительное место, вчера нас в нее уже не пустили, но зато сегодня мы приехали сюда уже с утра:

(Мало кто знает, но именно в этой удивительной пустыне был произведен первый в мире атомный взрыв, изменивший историю человечества.

 Военные захватившие северную часть этого заповедника базируются здесь и сейчас, иногда проводя в этой пустыне учения и испытания)

Белый как снег песок, холодный даже в самую сильную жару т.к. он хорошо отражает свет - ходить по нему босиком одно удовольствие.

Бесконечные белые барханы, в которых легко заблудиться, бедная растительность. Наверно это единственное на земле подобное место с таким необычайно белым песком, являющимся по заверениям ученых обыкновенным гипсом, смытым с ближайших гор.

Очень не хотелось покидать эту белую «сказку», но впереди нас ждал еще один длинный переезд через город Лас-Крусес (раскручиваемый в последнее время частными космическими компаниями как центр будущего космического туризма) и город Альбукерке в сторону национального парка Окаменевший лес.

(Мы проехали мимо заповедника лес Апачей, не стали заезжать в известную на весь мир радио обсерваторию штата Нью-Мексико (так же мелькавшую во многих фильмах, например, в фильме «Контакт» режиссёра Роберта Земекиса), проскочили мимо заповедника Петроглифы в Альбукерке - времени на осмотр этих достопримечательностей у нас просто не хватало и при подготовки путешествия мы заранее отказались от их посещения)

Проехав Альбукерке мы повернули на запад по 40 дороге, проехали по ней сколько смогли, а уже под вечер съехав с трассы на юг, на 400 дорогу у местечка Уингейт и проехав около пятнадцати километров мы опять оказались в великолепном горном районе поросшим хорошим сосновым лесом.

Выбирая место для ночевки мы решили остановиться в какой-то закрытой осенью тур. базе, оставив машину на стоянке у входа в нее и пронеся вещи до имеющихся там столов. На карте это место было обозначено как Мак-Гаффи кэмп.

Никто нас не беспокоил и это снова была для нас бесплатная ночевка.

Утром следующего дня вернувшись на 40 дорогу и преодолев по ней еще около 100 км мы въехали в национальный парк Петрифед Форест – Окаменевший Лес – еще одно удивительное и уникальное место на земле.

Вначале этого парка рассматриваешь инопланетные пейзажи Цветной пустыни из красно-белых холмов – бэдленсы.

(Восточная часть обширной территории называемой Цветной пустыней (Painted Desert) входит в состав северной части парка Окаменелый лес)

 Затем попадаешь на смотровую площадку с которой видно несколько камней, испещрённых наскальными рисунками древних индейцев – петроглифов.

А чуть позже оказываешься в удивительных местах где повсюду валяются обломки и стволы окаменевших деревьев, их очень много, говорят, что это самое большое скопление окаменевших деревьев на земле. 

Структура деревьев - камней очень красивая основу которых составляет розовый кварц.  Представленные срезы таких деревьев в музеях этого нац. парка хорошо дают представление об этом.

Вот что можно прочитать про этот удивительный лес:

Сотни миллионов лет на месте нынешних каменных образований шумел тропический лес – эта территория была недалеко от экватора на континенте, который теперь называют Пангеей. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, как из живых деревьев получились каменные. Вероятно, что под воздействием какой-то природной катастрофы деревья были свалены, местность, где они росли, превратилась в болотистую, огромные бревна покрывались илом, вулканическими осадками, грязью, а их органическая структура постепенно заменялась насыщенной минералами водой, превращавшей бывшую древесину в кремнезем, который позднее кристаллизовался в кварц. В этой версии непонятно лишь одно – почему деревья вообще не сгнили, не истлели, а превратились в камень?  Вполне возможно, эта загадка окаменевшего леса (а также Цветной пустыни из каменных слоев, часть которой также принадлежит территории Парка) так и не будет разгадана.

====

Проехав этот замечательный национальный парк мы снова выскакиваем на 40 дорогу и далее наш путь идет к Аризонскому метеоритному кратеру или кратеру Бэрринджера.

Это частная территория и вход на нее платный 18$ с человека.

Мы проходим мимо, нескольких метеоритов, найденных в других местах и хранящихся сейчас в здании у кратера, смотрим замечательный и впечатляющий своими объемами и реалистичностью компьютерной графики фильм о истории кратера и падении Аризонского метеорита в специальном кинозале, ну и конечно осматриваем саму огромную чашу кратера диаметром более 1200 метров и глубиной около 180 метров.

 По расчетам ученых упавший здесь метеорит имел размеры около 60 метров. Но странно осколков этого метеорита здесь так и не нашли, видимо он полностью испарился при ударе.

Заехав в Флагстафф мы опять закупаемся продуктами в Волмарте и немного отъехав от него к северу по 180-й дороге, сворачиваем на ровную грунтовую дорогу, прилично отъезжаем от асфальта и встаем по отметке навигатора и гугл карт к намеченному заранее месту ночевки в расположенном здесь национальном лесе, где ночевать не запрещается.

Мы находим хорошую полянку с костровым местом, немного к югу от озера, обозначенного на картах как озеро Кратер и снова разбиваем бесплатный лагерь.

Стола и лавок нет, но их заменяют бревнышки, а запас воды у нас был с собой – можно было разжечь костер т.к. дров в округе было немерено, но костер мы разжигать не стали – и без этого это была хорошая, тихая и запоминающаяся ночь.

А на следующий день нас снова ожидали потрясающие виды - мы увидели самый огромный и самый известный Каньон на земле – Великий Гранд Каньон!!!

Подъехав к нему со стороны Флагстаффа мы сначала побывали в музее с макетом этого чуда, а затем совершили длительную прогулку вдоль его берегов в западном направлении, куда на машинах ездить нельзя, но куда ходят бесплатные бас-шатлы.

Дойдя до последней остановки, мы вернулись к машине на шатле и двинулись дальше в сторону города Пейдж на намеченную ночевку в кемпинге на пляже озера Пауэл.

По пути, двигаясь уже в восточном направлении, мы еще несколько раз останавливались на смотровых площадках, раскинутых вдоль Гранд Каньона, на одной из этих площадок мы пообедали на имеющемся там столике.

(Планов посетить ставшую известной в последнее время смотровую площадку «Небесная тропа» со стеклянным дном, установленную в самой западной части Гранд Каньона желания не было:

 Во-первых, от намеченного нами маршрута она находилась очень далеко, а во-вторых, т.к. эта площадка находится на территории резервации индейского племени Хуалапаи, то вход на нее платный (по имеющейся информации 25 дол. с человека и самое главное Хуалапаи запрещают на ней фотографировать своей фототехникой, навязывая свои услуги по фотографиям с ценами 16 дол. за фото и как жалуются некоторые туристы совершенно не умет их качественно делать)

В этот же день мы успели еще и заехать на удивительные мосты Навахо, по дороге к которым нам попались красивые горы.

 На этих «ажурных» мостах мы смогли первый раз в непосредственной близости увидеть реку Колорадо пробившей здесь узкий каньон.

Не менее удивил и природный «Сфинкс» стоящий рядом с мостами на правом берегу реки Колорадо.

 Заезжать поздно вечером на подкову Колорадо мы не стали, оставив ее на следующий день, и сразу проехали в намеченный нами кемпинг на озере Пауэл. Въезд в этот кемпинг стоил всего 14 $, на въезде в него был туалет, питьевая вода и даже открытый (пляжный) душ, но от мест ночевок это было далеко.
     Конкретного места в этом кемпинге нет – выбирай какое понравится, столов тоже нет. Кроме того, разбивать лагерь пришлось на чистом песке. Вечером и почти всю ночь дул ветер, мешавший нам готовить еду, а утром нам пришлось долго отряхиваться от песка, налетевшего в наши палатки через духовые сетки.

     Зато утренние пейзажи озера Пауэл и восходящего над ним солнца запомнятся нами надолго.

    При подготовке к этой поездке мы рассматривали варианты посещения относительно ближайших с этим озером (каньоном Глен) удивительных мест под названиями: Альстром Поинт, Белый Карман, Радужный мост и знаменитую Аризонскую волну (в интернете можно найти замечательные фото этих достопримечательностей.

     К сожалению, проехать в Альфстром Поинт и Белый карман по бездорожью на нашей машине было совершенно невозможно, Радужный мост (одна из самых больших естественных арок в мире) потребовал бы еще одного дня и больших трат. т.к. быстро добраться к нему можно только по воде или на вертолете, заплатив еще и индейцам Навахо, на территории резервации которых он находится, а для посещения Аризонской волны нужно заранее подавать заявку и только 20 человек в день  допускаются к этому чуду природы.

    В общем от посещения этих мест пришлось отказаться еще заранее, но и без этого в этот день нас ожидали другие не менее удивительные достопримечательности:

     Сначала мы остановились у огромной дамбы каньона Глен, создавшую озеро Пауэл, на пляже которого мы ночевали.

Затем мы вернулись на «Подкову Колорадо», мимо которой мы проехали вчера поздно вечером- удивительное место, не раз мелькавшее в нескольких фильмах (например, в самых последних кадрах фильма «Телепорт»).

      Река Колорадо в этом месте делает сильную петлю похожую на подкову.

      А похожие Аризонские волны мы нашли и на ней.

     Далее мы направились в Каньоны Антилопы и посмотрев на цены их посещений-мы выбрали Нижний.

     Эти каньоны находятся на территории резервации индейцев Навахо, которые гребут приличные деньги за прогулку по ним.

После покупки билетов мы сначала около двух часов ожидали следующего захода (сеанса, т.к. на предыдущий мы немного опоздали), затем уже с подошедшим к нашей группе гидом мы еще не менее получаса простояли в длинной очереди среди других групп у входа в сам каньон и только потом нас ждало очень медленное перемещение с той же толпой народа, разбитого на группы по дну каньона, где приходилось постоянно кого-то ждать чтобы продвинутся вперед.            И за все это удовольствие самая минимальная цена составила для нас 33$ с человека, а в Верхнем каньоне экскурсии стоили еще дороже.

Но возможно каньоны Антилопы стоят этого?

      Сначала мы увидели по утверждению местного гида – индейца Навахо след динозавра, а затем вдоволь налюбовались игрой цвета и необычными красотами этого удивительного каньона, пропиленного в красном песчанике текущей здесь во время половодий рекой, впадающей в Глен каньон.  

     Единственное что можно добавить, что это не такое уж совсем уникальное место на Земле и похожий каньон я видел еще и на Синайском полуострове в экскурсии из Табы, но и каньон Антилопы удивляет своими фантастическими формами.

      Со всеми этими проволочками время было уже далеко за полдень, и мы устремились к следующему намеченному месту ночевки в парк штата «Гусиные шейки».

    По дороге мы практически проехали знаменитую долину монументов. Сначала нам открылась удивительная скала, затем мы увидели место которое было снято в фильме того-же режиссёра Роберта Земекиса под названием «Форест Гамп» - место, где одноименный герой этого фильма остановился после длительного бега.

     Заезжать в саму долину Монументов особого желания не было, т.к. мы были наслышаны, что те же индейцы племени Навахо, которому принадлежит и эта долина и в которой у них расположены свои поселения, предлагают удивительно дорогие экскурсии на своих джипах по своим владениям. Цена за поездку в глубь долины Монументов может быть от 100 до 150 долларов с человека, что по отзывам некоторых туристов совершенно не стоит того.

    Получить впечатление от этой долины можно и просто с дороги или со смотровой площадки у въезда в нее.

      На нашей машине, с ее низкой посадкой, проехать в саму долину, по дорогам без асфальта было невозможно, времени до вечера у нас оставалось мало, и мы пощелкав фотоаппаратами поехали дальше.

      Перед «Гусиными шейками» мы осмотрели еще одну достопримечательную скалу необычной формы под названием Мексиканская шляпа.

     Въезд в парк штата «Гусиные шейки» был самооплатой всего 5 долларов, как и ночевка в кемпинге при нем – на четверых — это почти бесплатно.

      Места для палаток неплохие, есть стол на берегу величественных гусиных шеек-петель, образовавшихся на реке Сан-Хуан, впадающей в реку Колорадо – замечательное и удивительное место и снова замечательная, волшебная и удивительная звездная ночь.

     Следующее утро выдалось солнечное.

    Удивительные и неповторимые эти «Гусиные шейки» мы еще долго гуляем и фотографируем эти странные петли – как они могли так образоваться?

   С места нашей ночевки даже немного видна и долина Монументов.

      Мы собираемся и едем к следующему намеченному нами месту в национальный Монумент Натуральные мосты.

    261 дорога, которая идет от Гусиных шеек к Натуральным мостам вдруг начинает резко набирать высоту, переходя в сложный серпантин и взбираясь на высокую гору. Зато с высоты этой горы открылись замечательные виды на долину Богов, которую некоторые ценят не менее долины Монументов. Хорошо просматривается и грунтовая дорога, пересекающая ее. (Для пересечения долины Богов, как и долины Монументов, конечно нужен хороший внедорожник).

    Серпантин скоро заканчивается, и дорога снова становится прямой, без особых спусков и подъемов, идущей по горному плато.

       Въезд в нац. монумент Натуральные мосты по годовому пропуску (как и в любые другие нац. парки и нац. монументы – наш Аnnual pass за эту поездку оправдался неоднократно).

     Мы проезжаем по имеющейся здесь туристической дороге и осматриваем созданные самой природой эти удивительные каменные мосты. Их немного, но в сочетании с местностью все это выглядит очень необычно. В мире очень мало подобных мест. И хоть это не Радужный мост, но мы не сколько не пожалели, что совершили этот довольно большой радиальный выезд.

     Затем мы возвращаемся назад, к Гусиным шейкам, той-же дорогой и начинаем движение к конечной цели этого дня национальному парку Меса-Верде.

    Мы заезжаем на смотровую площадку долины Богов и фотографируем ее вблизи.

    Продолжая движение, мы фотографируем от въезда национальный монумент «Четыре угла» или Крест Четырех штатов – единственное место в США, где сходятся в точку границы четырех штатов. Мы знаем по фото, что в месте пересечения границ 4-х штатов установлена шайба с крестом (четырьмя углами с названиями штатов) и многие любят фотографироваться стоя на ней, но посещение территории этого памятника стоит 10 долларов с человека. В общем-то ничего интересного, и мы только из далека смотрим на здание, стоящее у точки соединения 4-х штатов и едем дальше.

     Вскоре нас приветствует знак, что мы въезжаем в красочный штат Колорадо. В этом штате мы уже были во время переезда с севера на юг в Карсбад и вот мы опять в нем.

     При планировании путешествия мы рассматривали вариант посещения еще одной удивительной скалы, с которой связано много индейских легенд под названием Шип Рок. Она очень похожа по происхождению на башню Дьявола. Было у нас и желание посетить неповторимое место с удивительными останцами и инопланетными пейзажами под названием «Пустошь Бисти», находящуюся приблизительно в 100 км. от места где мы сейчас ехали.

   Но это никак не укладывалось в наш и без того насыщенный маршрут, и мы отказались от поездок к ним.

 И вот чудо – с расстояния ок. 30 км., с 160-й дороги мы видим скалу Шип Рок (Крылатая скала) !!! - ну ладно хоть так увидели.

     Мы уже четыре дня живем в палатках и возникает желание остановиться в мотеле, помыться и связаться с Россией. В городке Кортес мы находим самый дешевый мотель за всю нашу поездку всего за 55 долларов и что самое удивительное номер оказался не только самым дешевым, но еще и самым большим за всю поездку, с отдельной зоной со столом и диваном.

     Мы оплачиваем его, забираем ключ и едем смотреть национальный парк Меса Верде, славящийся своими древними скальными жилищами индейцев.

    Парк находится высоко в горах, и мы поднимаемся к нему по серпантину. На въезде в парк есть свободный кемпинг, но мы уже оплатили мотель, и едем дальше, мимо него, по проложенным дорогам ко всем главным достопримечательностям парка.

     Как показало следующее утро – даже в Кортесе был сильный заморозок, здесь же ночью наверняка был сильный мороз, хотя днем температура была комфортная.

    Мы осматриваем скальные жилища древних индейцев, расположенных под большими каменными карнизами или просто на скалах.

Этих жилищ здесь несколько - индейские деревени или городки с каменными (глиняными) домами, башнями и т.д., и хоть некоторым этим постройкам более тысячи лет, все они прекрасно сохранились - каменные козырьки закрывали их от непогоды, а обнаружили их всего в конце 19 века и практически сразу объявили заповедником.

     Как эти индейцы здесь лазили по скалам, как они жили здесь и почему отсюда ушли???

   Ответы на эти вопросы немного дает музей этого парка, который мы тоже посетили.

     Уже на закате мы возвращаемся в свой мотель в Кортесе и даже успеваем посетить в нем Волмарт и подкупить продуктов.

     Ночью, как я уже говорил, был сильный заморозок, и машина утром была вся покрыта инеем – мы правильно сделали что остановились здесь, а не заночевали в кемпинге Меса Верде.

     Хорошо отдохнув и проведя ночь в мотеле г. Кортес, мы начинаем движение к еще одному из самых известных национальных парков США – к парку Арки.

    По дороге в Арки нам сначала попалась огромная скала, по форме напоминающая Буддийскую ступу. Стоит ее только немного обтесать, покрасить и это была бы наверно, самая большая Буддийская ступа в мире, не требующая больших сил при ее возведении.

    Затем нам попадается огромная арка, стоящая рядом с дорогой.

     Вскоре мы въезжаем в сам нац. парк Арки, поднимаемся по крутому серпантину вверх и начинаем его осмотр.

      В южной части парка мы смотрим Вавилонскую башню, скалу Овца и знаменитый Балансирующий камень (скалу).

      Мы потратили много времени на переезд Кортес-Арки и забираемся в тень одной из скал в группе удивительных останцев недалеко от балансирующего камня (скалы) и обедаем.

    Далее мы осматриваем и гуляем рядом с Двойной аркой и арками Северное и Южное окно.

   Затем мы удивляемся неповторимыми панорамными видами одной из частей парка Арки.

И успеваем сходить на смотровую площадку что бы сфотографировать известную на весь мир Изящную (Деликатную) арку.

   К сожалению, разница во времени в один час с Лос Анжелес играет с нами злую шутку, и мы не успеваем попасть в северную часть этого парка под названием Сад Дьявола, где находится еще несколько арок.

   Дорогу в сад Дьявола в 6 часов вечера (по местному времени) рейнджеры уже перекрыли и нам не остается ничего другого, как ехать к запланированной ночевке на берег реки Колорадо, к югу от парка Арки на котором находится несколько кемпингов.

     Надо сказать, кемпинги там небольшие, мест на них немного, и мы находим только одно свободное, групповое место, которое можно занимать только по предварительному заказу. У нас не остается выбора, очень быстро темнеет и мы останавливаемся здесь.

   В подобной ситуации, как я уже писал, мы уже были на башне Дьявола и знаем правила.

     Утром, встав пораньше, мы собираем палатки, переезжаем на имеющуюся в этом кемпинге «пикник зону» со столом, прямо на берегу Колорадо (где ставить палатки судя по табличкам нельзя) и спокойно завтракаем, делая вид что в этом кемпинге мы не ночевали. Впрочем, рейнджеры при нас здесь так и не появились и около 8 часов утра мы уезжаем, снова никому не заплатив, но не из-за того, что жаль денег, а из-за того, что вставать на групповом месте в кемпингах, по их непонятным правилам мы в принципе не имели права.

   (Уже с вечера, посмотрев еще раз фото в распечатанных заранее описаниях, планируемых к посещению следующих парков Мертвой лошади и Каньонлендс и пересчитав оставшиеся у нас дни до конца нашего путешествия, мы принимаем единственное за всю поездку решение отказаться от посещения этих парков, уделив больше времени нац. паркам Брайс и Зайон.

     Как я уже писал, от осмотра многих других достопримечательностей США, не очень укладывающихся в сроки и основной маршрут мы отказались заранее, но эти парки первоначально посетить мы собирались.

    Отказались мы от них по трем причинам:

     Во-первых, на длинных переездах мы уже отстали на один день от графика, во- вторых «Мертвая лошадь» ничем не лучше Подковы Колорадо и Гусиных Шеек, ну а панорамы Каньонлендса уж точно не великолепнее панорам Бендленсов в парке Окаменевший лес и планируемого к осмотру Брайс каньона, ну а в-третьих − эти парки находятся хоть и не далеко, но все же в стороне от главного нашего маршрута и для их осмотра нужен как минимум еще один день, которого у нас, как я уже писал, больше не было.

     Пришлось жертвовать этими парками, и мы устремляемся в сторону Капитол-Рифа и Брайс каньона.

      По дороге мы заезжаем в удивительный парк штата Долину Гоблинов – она находится по дороге и времени на ее осмотр у нас много не ушло.

     Въезд в этот парк платный - 13 долларов (парк штата и годовой пропуск на него не распространяется), но посетить его просто необходимо из-за его уникальности.

       Удивительные останцы эти Гоблины - тысячи причудливых скальных образований, найденных когда-то ковбоями (искавшими потерявшийся скот) и над которыми работала ветровая эрозия много тысяч лет.

     Особенно кажутся фантастичными групповые скульптурные композиции «Гоблинов», стоящих на постаменте.

    Не меньше удивляют и поражают целые поля с «Гоблинами» разных форм, которые я назвал для себя «Терракотовое» войско гоблинов или «Зоопарк» гоблинов.

Далее мы добираемся до нац. парка Капитол-Риф.

     Капитол-Риф поражает своими скалами с удивительно красной цветовой гаммой и фактурностью.

       Мы осматриваем имеющиеся в нем древние индийские петроглифы, знаменитый «Замок» Капитол-рифа и обедаем в его южной части в зоне отдыха на свободном столе в окружении фруктовых садов.

       Говорят, что в этих садах даже можно бесплатно нарвать фруктов, в том числе и вкуснейшие персики, но в конце сентября, когда мы там были, предыдущие туристы уже все ободрали, не оставив нам ничего.

     На выезде мы делаем еще несколько замечательных снимков и выставляем на навигаторе нац. парк Брайс каньон.

     Навигатор выбирает северную, возможно более длинную дорогу, но которая обходит большой горный массив на подъездах к Брайсу с юго-востока.

        Мы вдоволь наслаждаемся открывшимся нам видами североамериканских пампасов, проезжаем несколько симпатичных маленьких, сельских городков и, закупив продукты в одном из сетевых маркетов городка Пангитч, выезжаем на дорогу, подходящую к Брайсу с запада.

      Неожиданно начинается дождь. В планах у нас намеченная бесплатная ночевка в нац. форесте Дикси на въезде в Брайс, но ее еще нужно отыскать и выбрать место. Зато в районе местной туристической достопримечательности с названием Красный каньон, у дороги по которой мы едем, расположился одноименный кемпинг, где мы быстро находим место со столом под огромными елями, где дождь практически не капает, платим самооплатой 18 долларов, кидая их в конверте в ящик на входе, вешаем отрывную бирку на столбик у места и встаем на ночевку.

       Мы совсем рядом от Брайса и завтра мы полностью посвятим ему день, ну а ночевка в лесу Дикси от нас еще никуда не денется.

   Как и планировалось, следующий день мы посвятили полностью осмотру удивительного и неповторимого нигде в мире Брайс Каньону национальному парку.

     Первые же фантастические виды на его амфитеатр с его великолепными замками-шпилями-останцами буквально нас потрясли.

        Мы долго гуляем по нескольким трейлам вдоль всех этих красот, играющими не только формами, но и всеми красками.

     Затем мы едем по проложенной дороге до самого конца этого поражающего воображение парка и осматриваем его еще с нескольких смотровых площадок.

      По дороге мы обедаем на столе одной из «пикник зоны» с панорамными видами и продолжаем осмотр Брайса, заезжая в конце его еще и на самую первую, от въезда в парк, смотровую площадку - в северную часть Амфитеатра, на автомобильной стоянке которой утром мы не нашли свободного места.

      Еще раз – это был для нас и так уже не мало повидавших местных красот удивительный и поражающий своими видами «шпилями и замками» каньон.

        Еще за пару часов до заката мы находим неплохое бесплатное место для ночевки в национальном лесу Дикси, в каких-то двух-трех километрах от въезда в парк и разбиваем лагерь.

      Вечером, после ужина, нас будет еще ожидать великолепный десерт - шоколадный кекс который мы приготовим на имеющейся у нас огромной сковороде из купленного уже давно специального теста и замечательный костер, который мы наконец-то не поленились разжечь.

      Ночь была звездная и сухая, но холодная и с заморозком – все же высота более 2000 метров -  конец сентября, но для нас после Йеллоустоуна это уже совсем не страшно.

      Утром мы покинули окрестности очень впечатляющего каньона Брайс и переезжаем ближе к нац. парку Зайон.

У его восточного въезда расположен неплохой кемпинг с большим зданием в центре, в котором есть душ, бесплатный Wi-Fi, стол на котором некоторые туристы оставляют уже не нужные им продукты и на котором мы потом пополним заканчивающиеся у нас запасы соли и приправ.         Кроме того, в этом кемпинге есть даже бесплатные стиральные машины, которыми мы, впрочем, так и не воспользовались.      Мы оплачиваем сразу две ночевки, выбираем удобное, крайнее и тихое место и отправляемся на первый день осмотра Зайон Каньона.      Даже дорога в Зайон после пересечения его въезда с востока поражает своей необычностью.

   Необыкновенные виды, необычные горы, скалы, огромный туннель, цветной, красный асфальт под цвет скал, серпантин ведущий в долину Зайон и вот мы, наконец, внизу.

     Наверх каньона можно ездить только на бас-шатлах.

     Мы разбираемся с картой, полученной на въезде, оставляем машину на стоянке и отправляемся на шатле в самую верхнюю часть каньона.

     Еще выше по каньону можно идти только пешком, и мы отправляемся на прогулку по проложенной тропе до брода через реку, но идти дальше в ставшее уже совсем узким ущелье не хотим.

     По дороге нам попадается белка - кормить диких животных в США запрещено под угрозой большого штрафа, но маленький кусок лаваша, который случайно оказался у меня в кармане думаю ей не навредил – зато помог сделать хорошие ее фотографии.

      Мы возвращаемся на конечную (самую верхнюю) остановку, и начинаем переезжать на бас-шатле вниз, выходя на каждой следующей остановке и осматривая соседние достопримечательности.

      Одну остановку мы проходим полностью пешком, поднимаемся к одному из водопадов, но в сентябре от него остались только редко падающие капли.

      Далее мы выбираем на следующий день самый интересный на наш взгляд трейл, находим его начало, возвращаемся к машине и едем по уже знакомой горной дороге к восточному въезду, в наш кемпинг.

     Завтра будет тяжелый день с восхождением на гору Ангелов, и мы, приняв душ и «посидев» в интернете «кают-компании» кемпинга, ложимся спать.

Как я уже писал, большую часть следующего дня мы посвятили довольно трудному трейлу под названием трейл Angels Landing (один из вариантов перевода-полеты ангелов) с восхождением на гору Top of Angels Landing (вершина Ангелов), с которой нам откроются потрясающие виды на всю долину Зайон.   

     Табличка в начале маршрута сообщила нам, что за последние десять лет на этом трейле погибло 8 человек – веселая информация, как бы не слететь ангелом с этого трейла…

     Сначала дорога долго идет по вырубленной в скале тропе, затем переходит по маленькому мостику, через узкое ущелье, с которого уже открываются неплохие виды на нижнюю часть каньона Зайон, затем тропа идет уже по самому узкому ущелью, а затем резко серпантином поднимается вверх.

       Расстояние и набор высоты приличный и стоит только удивляться какую огромную работу пришлось произвести, чтобы прорубить в скалах полку для этой тропы.

         Уже на седловине есть большая площадка для отдыха, от которой начинается самый сложный участок идущий по узкому гребню к вершине горы.

       Тропа крутая и практически не обустроена, есть только в самых опасных местах провешенная цепь. Местами приходится круто подниматься вверх, при этом справа и слева то и дело появляются огромные пропасти.

       Фотография гребня, по которому идет тропа к вершине, снятая против солнца и обратная фотография уже пройденной части гребня дают об этом представление.

      Не все спокойно относятся к этой пугающей высоте и мне даже пришлось как-то обогнать по камням, в стороне от тропы, молодого парня, стоящего на месте и мешающему пройти - у него тряслись руки и ноги при попытке подняться на один из первых крутых участков, еще в самом начале гребня - больше я его не видел (возможно это был ангел, который куда-то улетел).

    В общем-то тропа довольно надежна, по ней каждый день поднимаются сотни людей и возможно восемь погибших туристов совершили явные глупости – слишком близко подошли без страховки на покатые участки на краях обрывов и соскользнули, а может их мог просто кто-то нечаянно толкнуть, т.к. трафик на этой тропе довольно насыщен.

     Вершина горы Ангелов представляет собой небольшую площадку с которой открываются потрясающие виды на верхнюю и нижнюю часть каньона Зайон.

    От этой небольшой площадки практически сразу начинаются крутые склоны, переходящие в вертикальные обрывы с высотами до 500 метров, по которым на нее иногда взбираются отчаянные скалолазы. Двойку таких храбрецов мы чуть позже увидим на северной, теневой стене горы Ангелов. (Спускаясь с горы, мы несколько минут с восхищением смотрели за их работой).

     Далее нас ждал долгий спуск по тому-же гребню, а затем и благоустроенной тропе, а добравшись до дороги, мы еще и умылись в реке, текущей по дну каньона.

     Отдохнув немного на остановке, мы спустились на бас-шатле к нашей машине и посетили еще визитор-центр и сувенирный магазин нац. парка Зайон.

    На трейл к вершине Ангелов у нас ушел почти весь день - еще один неторопливый, запоминающийся и созерцательный день нашего насыщенного путешествия, без какой-либо особой езды.

       Затем нас снова ждала уже привычная нам дорога к восточному въезду в парк, в наш кемпинг.

      Вечером мы отдыхаем и бронируем по интернету отель в Лас- Вегасе, в который мы планируем прибыть завтра и сразу бронируем на две последние ночи мотель в Лос- Анджелесе, где мы уже ночевали в первую ночь по нашему прилету в США и в который мы собираемся прибыть послезавтра.

      Это была наша последняя ночевка в палатках в этом путешествии, которое уже подходит к концу, и мы ложимся спать.

     На следующий день нас ждал знаменитый город грехов и казино - город Лос- Анджелес. 

      Мы последний раз въезжаем в нац. парк Зайон с востока и направляемся к его западному выезду.

     Расстояние до Лас -Вегаса небольшое и мы заезжаем по пути в еще один парк штата с названием Долина огня, удивившему нас своими красными цветами и интересными останцами, над которыми тысячелетиями трудился ветер.

    Как возможными к посещению еще на стадии подготовки мы рассматривали соседние с Лос- Анджелесом достопримечательности: Дамбу Гувера, каньон Эльдорадо и Красный каньон.

   Большую дамбу мы уже видели на озере Пауэл, каньон Эльдорадо это просто стилизованный для туристов посёлок бывших золотодобытчиков, ну а виды, какие есть на Красном каньоне, уже после других виденных нами фантастических достопримечательностей, уверен, нас бы не впечатлили.

     Возможно эти объекты интересны исключительно тем, кто приезжает только в Лас- Вегас и не планирует больше дальних поездок, но для нас важнее пораньше приехать в этот город, заселиться в отель, отдохнуть, чтобы вечером отправиться на прогулку по Стрипу – главной и самой красочной улице этого города.

  Въехав в Лас- Вегас, мы находим с помощью навигатора ближайший к отелю Волмарт, делаем некоторые покупки и в 15 часов заселяемся в отель.

      Часа три мы отдыхаем, плаваем в бассейне отеля и около 6 вечера отправляемся на прогулку в вечерний и ночной Лас -Вегас.

     Стрип всего в 10-15 минутах ходьбы от нашего отеля, и мы выходим на него в районе одного из самых дорогих и богатых отель-казино Беладжио.

       Мы долго гуляем в обе стороны Стрипа и смотрим несколько раз за представлением поющих фонтанов у казино-отеля Беладжио.

   Удивляет нас и Пизанская башня, стоящая с копиями нескольких Парижских зданий.

     Часто на улицах попадаются практически полностью оголенные девицы в костюмчиках ангелов-бабочек или зайчиков, предлагающие с ними фотографироваться за деньги, но при попытках их сфотографировать бесплатно они отворачиваются или закрывают лицо – видимо эти скромницы сильно стесняются незнакомых им мужчин.

     Встречаются в толпе на Стрипе и различные всякие киношные персонажи и снующие там и тут странные люди раздающие карточки с фото и телефонами девиц, с заниженной планкой социальной ответственности и окончивших явно не Смольный институт – город грехов и пороков.

    Мы заходим в несколько казино, но особенно долго задерживаемся в вестибюле Отеля- Казино Беладжио, где из настоящих живых цветов украшены различные сказочные персонажи: говорящее дерево, огромные павлины, тыквы и т.д.

     Около часа мы проводим и в казино этого дорогого отеля. Кто-то из нас даже ставит ставки с переменным успехом в рулетку.

      Вскоре мы уходим в отель спать и уже на подходе к нему нам попадается несколько полицейских машин, едущих куда-то с мигалками в сторону Стрипа.

       И только утром следующего дня из интернета мы узнаем, что в Лас- Вегасе какой-то богатый американец устроил стрельбу из автоматов по толпе народа из окон своего номера в отеле, а затем и сам застрелился. Погибло более 50 человек и более 500 было ранено.

    Посмотрев карту мы поняли, что это было всего в квартале от тех мест где мы гуляли и чуть позже того времени, когда мы направились в наш отель. Произошло все это 1 октября 2017 года.

Да!! Бывает же такое – пожалуй, что нужно отсюда уезжать, оставаться здесь дольше просто опасно.

    Как я уже писал, отель был совсем недорогой, да еще и с завтраком, на котором были тосты, различные кремы, масло, напитки, варенные яйца, сыр и т.д. Выбор может и не большой, но вполне достаточный.

      Мы завтракаем, собираемся и отправляемся в Лос- Анджелес, в город, в который мы и прилетели в США, завершая круг нашего путешествия.

   Расстояние от Лас- Вегас до Лос-Анджелес не маленькое, но мы все же проезжаем еще полторы-две сотни лишних километров, что бы хоть краем посмотреть на еще один национальный парк США под названием Долина смерти.

     Мы видим огромные кактусы, выжженную солнцем пустыню, песчаные барханы, но главной достопримечательности парка - жары под 50 градусов по Цельсию и выше мы не видим – осень 2 октября и температура днем здесь комфортная всего около + 25 градусов С.

     Удивляют нас и древние телеги, попавшиеся в одном из городков на выезде из парка – неужели американцы используют их и сейчас?

      Вскоре мы оказываемся на автобане и в шесть часов вечера, как и планировалось, мы заселяемся в уже знакомый нам мотель Лос- Анджелеса.

     Наступил последний экскурсионный день нашего путешествия, и мы решаем не заморачиваться с развязками и возможными трудностями с парковками и отправляемся на метро в центр города, благо, что станция метро всего в 10 минутах ходьбы от нашего мотеля.

     В центре мы гуляем несколько часов по Бульвару Голливуд, Аллее звезд и поднимаемся вверх по улицам, чтобы хоть из далека посмотреть на знак Голливуд.

Фотография свободного, беззаботного и счастливого американца, видимо осуществившего свою Американскую мечту и ставшего жителем бульвара Голливуд случайно оказалась последней в этой удивительной поездке.

  Чтобы добраться от мотеля до центра и обратно каждый раз на метро, нужно делать две пересадки и это тоже своего рода для нас достопримечательность, в которой пришлось разбираться со схемой и системой оплаты метрополитена  г. Лос-Анджелес.

    Вторую половину дня мы посещаем несколько магазинов и едем купаться на Тихий океан, на пляж южной части г. Лос- Анджелеса в район Лонг-Бич.

     Вечером традиционный ужин, сборы, упаковка вещей для возвращения на родину и последняя ночь этого путешествия в США.

   Ну вот почти и все… - утром, окончательно собравшись, мы добираемся до пункта проката машин и сдаем нашу «ласточку» буквально за несколько минут. Принимающая сотрудница подключает к машине какой-то прибор и выдает нам что-то вроде приемочного акта.

    Про мятый глушитель никто ничего не спрашивает, и мы с грустью прощаемся с уже полюбившейся и хорошо послужившей нам машинкой. Рядом с пунктом проката остановка – мы садимся на бесплатный бас-шатл фирмы арендодателя «нашей» машины и едем в аэропорт.

    Перелет Аэрофлотом до Москвы, пересадка на рейс в Нижний Новгород – все по расписанию и без задержек.

    Огромное по насыщенности путешествие по национальным паркам запада США удачно закончилось.

    Мы увидели, наверно 95 % из того что планировали – возможно это было самое большое путешествие для каждого из нас и конечно оно не забудется уже никогда.

 Ноябрь 2017. Фото автора