Отчет: Горный поход 3 к.с. по Северному Тянь-Шаню

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ

О Т Ч Е Т

о горном походе третьей к.с., совершенном с 14 сентября по 26 сентября 2006 г. на Северном Тянь-Шане группой туристов г. Нижнего Новгорода под руководством Ткач И.А.

Адрес руководителя: г. Нижний Новгород

Тел.: 464-41-61

Маршрутная книжка: 39-06

Нижегородская областная МКК рассмотрела отчет и считает,

что поход соответствует по сложности третьей категории

и может быть зачтен всем участникам и руководителю.

Шифр МКК 152-00-45565000

Нижний Новгород

2006 г.

Содержание

1. Справочные сведения о походе

1.1 Сведения о маршруте

1.2 Состав команды

2. Сведения о районе похода

2.1 Туристская характеристика

2.2 Транспортная характеристика

3. График прохождения маршрута

4. Описание маршрута

4.1 Хребет Заилийский Алатау, дни 1-9

4.2 Хребет Кунгей-Алатау, дни 10-13

5. Итоги, выводы, рекомендации

6. Приложения

1. Справочные сведения о походе

1.1 Сведения о маршруте

Подъезды:

поезд Нижний Новгород - Екатеринбург,

поезд Екатеринбург – Алма-Ата,

а/машина Алма-Ата - Медео.

Заявленная нитка маршрута:

Пер.Талгарский (н/к) - лед.Богдановича - пер. Пионер (1Б) - лед.Туюксу – пер. Туюксу (2А) – р.Лев.Талгар – лед.Дмитриева – лед.Сов.Альпинистов – пер.Молодая Гвардия (1Б) – пер. Озерный (н/к) – р.Чон-Кемин – р.Аксу – лед.Аксу – пер.Бозтери Восточный (2А) – лед.Орто-Долонаты – оз.Иссык-Куль – г.Чолпон-Ата

Продолжительность - 13 дней

Протяженность - 160 км

Заключение по заявочным материалам дала Нижегородская областная МКК.

Шифр МКК 52-00-45565000

Отъезды:

автобус Чолпон-Ата – Бишкек,

Автобус Бишкек- Алма-Ата,

поезд Алма-Ата - Екатеринбург,

поезд Екатеринбург - Нижний Новгород.

1.2 Состав команды:

1. Ткач Ирина Анатольевна 1961 г. р. - руководитель

Опыт:

Кодар, пеший IV к.с. (руководитель) 1996 г.

Вост. Саян, пеший IV к.с. (участник) 1997 г.

Центр.Тянь-Шань, горный IV к.с. (руководитель) 1998г.

Кодар, пеший IV к.с. (участник) 2000 г.

Полярный Урал, пеший IV к.с. (участник) 2004 г.

Место работы: «ГУ ПАСС» Нижегородской области, аварийно-спасательный отряд, спасатель - старший смены.

Телефон: (8312) 64-41-61

2. Мороскин Дмитрий Иванович 1980 г.р. - завхоз

Опыт:

Центр. Кавказ, Приэльбрусье, горный III к.с. (участник) 2005 г.

Центр. Кавказ, Приэльбрусье, горный II к.с. (руководитель) 2005 г.

Место работы: Работа по договорам, промыщленный альпинист.

3. Громоздова Елена Михайловна 1965 г.р. - финансист

Опыт:

1 разряд по альпинизму

Фаны - восхождения 5Б к.с.

Центр.Тянь-Шань, горный IV к.с.(участник) 1998 г.

Вост.Саян, горно-пеш. II к.с. (участник) 2003 г.

Алтай, горный II к.с. (участник) 2005 г.

Место работы: работа по договорам, ландшафтный дизайнер

4. Парфенов Сергей Михайлович 1978 г.р. - ремонтник

Опыт:

Зап.Кавказ, Архыз, горно-пешеходный II к.с. (участник) 1998 г.

Центр. Кавказ, Приэльбрусье горный II к.с. (руководитель) 2003 г.

Место работы: ООО «Эсма», слесарь

2. Сведения о районе похода

2.1 Краткая туристская характеристика:

На Северном Тянь-Шане в районе хребтов Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау можно организовывать горные походы любой категории сложности. Северный Тянь-Шань имеет очень сложный горный рельеф. Наряду с двумя основными высокими хребтами здесь встречаются внутригорные впадины, долины, подгорные наклонные равнины и другие формы рельефа.

Гребни водораздельных хребтов по большей своей части расчленены сравнительно неглубоко. Характерным элементом рельефа являются глубокие троги – долины, некогда занятые ледником, рассекающие склоны гор. Троги встречаются на северных и южных склонах Заилийского Алатау и Кунгей-Алатау. Внутригорные впадины представляют собой равнины, приподнятые на различные абсолютные высоты. Перевалы отличаются асимметрией склонов. Как правило, северные и западные склоны перевалов на основных хребтах и отрогах короткие и крутые, а южные и восточные – более пологие и длинные.

Высшей точкой Северного Тянь-Шаня является пик Талгар Главный (4973 м).

Успешное и неудачное прохождение маршрута во многом зависит от изменений температуры воздуха и выпадения осадков. Хребет Заилийский Алатау задерживает приходящий с севера холодный воздух, и это способствует образованию длительных периодов влажной погоды с частыми осадками в виде дождя и снега. Осадки на южных склонах хребта Кунгей-Алатау выпадают в основном в середине и в конце лета. Климат высокогорной ледниковой зоны (выше 3500 м) суровый, близкий к арктическому. Осадки выпадают круглый год в виде снега, погода очень изменчивая.

Северный Тянь-Шань – молодые горы, где активны сейсмические процессы. Частые землетрясения усложняют горный рельеф вообще и пути через перевалы в частности. Они могут быть причиной лавин и селевых потоков. В сочетании с большой амплитудой температур в течение суток сейсмическая активность является также причиной камнепадов с вершин и перевальных склонов. В солнечную погоду падение камней по восточным склонам перевалов чаще всего происходит с 11 до 15 часов, по западным склонам – с 13 до 18 часов. Северные и южные склоны в меньшей степени подвержены камнепадам, чем восточные и западные. Реже всего бывают камнепады на северных экспозициях перевальных склонов.

Наиболее благоприятным временем проведения горно-туристских походов в данном районе – последняя декада июля – август – первая декада сентября.

В горах Северного Тянь-Шаня встречаются почти все морфологические типы ледников, свойственные районам горного оледенения. Особенно характерны долинные ледники, полукотловинные, висячих долин, каровые, шлейфовые, ледники плоских вершин. Перед современными оконечностями большинства ледников Северного Тянь-Шаня отложились огромные морены, внутри которых находятся погребенные льды. Такие морены бывают сложными, а при значительной крутизне и относительно опасными для прохождения. Кроме того, являясь неустойчивыми подвижными образованиями, морены могут быть источниками селевых потоков.

Современное оледенение Северного Тянь-Шаня находится в стадии деградации. Основная масса ледников сокращается. При этом изменяется в сторону усложнения рельеф основных ледников. Это требует от туристских групп более высокой технической подготовки и получения перед походом свежей информации о подвижках льдов. Сложность прохождения перевалов прямо пропорциональна распределению на них оледенения, а это определяет выбор тактики горных путешествий по Северному Тянь-Шаню. Поэтому, планируя походы, целесообразно северные и восточные (с более мощным оледенением) выбирать для подъема, а южные и западные – для спуска.

Большая часть рек района имеет меридианальное направление, а две самые большие реки – Чилик и Чон-Кемин – текут в широтном направлении. В летний период к 15-16 часам дня происходит резкий подъем воды, и переправы тогда могут быть опасными.

По мнению большинства опытных горных туристов, самым красивым озером района является Жасык-Куль (на высоте 3427 м), из которого берет начало река Чон-Кемин.

Акклиматизационный период для походов в данном районе составляет 3-4 дня, что необходимо учитывать при подготовке путешествия.

2.2 Транспортная характеристика:

Из Алма-Аты до Медео ходит рейсовый автобус. Но так как перемещение по Алма-Ате с рюкзаками на общественном транспорте представляет значительную проблему (в некоторые автобусы с рюкзаками просто не пускают), имеет смысл добираться до Медео на автомобиле (разница в цене не такая большая).

Из Чолпон-Аты до Алма-Аты в летний сезон ходят рейсовые автобусы (билет – около 300 тенге), но с 19 сентября автобусное сообщение прекращается, и добраться до Алма-Аты можно только через Бишкек (как минимум в два раза дороже).

3. График прохождения маршрута

4. Описание маршрута

1 день

Чистое ходовое время - 3ч 30 мин

Пройденное расстояние - 9 км

Прибыли в Алматы	Высокогорный спорткомплекс Медео	Горнолыжная база Чимбулак	Вид в сторону перевала Талгарский (н/к)	Под перевалом Талгарский

В 8.00 ушли из гостиницы и попытались на общественном транспорте доехать до места отправления автобусов до Медео. Однако, из-за того, что мы попали в час пик, погрузиться в автобус с рюкзаками никак не удавалось. Пометавшись на остановке около 40 минут, мы махнули на все рукой и поехали на такси; таксист запросил с нас 2000 тенге до Медео (с четверых), а езда на двух автобусах с багажом обошлась бы в 160 тенге с человека (720 на четверых). Ну, разумеется, поездка на автомобиле без пересадок заняла раза в три меньше времени.

Итак, в 9.45 мы добрались до Медео. Пасмурно и довольно прохладно – около 15°С. На плотину серпантином идет автомобильная дорога, а напрямую – пешеходные лестницы. В 10.45 мы наверху, с непривычки, да еще по лестницам идется тяжеловато. Сверху открывается отличный вид на каток Медео (правда, он летом не работает), а в ясный день наверное хорошо видно и Алма-Ату, но не сегодня. Высота плотины – 1900 м на уровнем моря, это уже вторая по счету плотина (предыдущая была ниже) и, судя по всему, ее собираются рекоструировать дальше. По перемычке плотины и далее по дороге, ведущей на Чимбулак, бегают спортсмены-лыжники – тренируются. Идем по отличной асфальтированной дороге вверх по долине Малой Алмаатинки, втайне надеясь поймать попутку, но все машины, как назло, попадаются навстречу. Верхняя часть ущелья, приблизительно с высоты 2000 м сплошь затянута облаками. К спорткомплексу Чимбулак в 13.15 подходим чуть ли не на ощупь.

На подходах к Чимбулаку много шикарных особняков – прямо местный вариант Рублевского шоссе. От Чимбулака начинается канатная дорога – к счастью, она работает (правда только две очереди из трех). Стоимость подъема – 400 тенге с человека вместе с рюкзаком. Погрузка и выгрузка рюкзака – довольно забавное мероприятие: нужно успеть вдвоем забросить, а потом снять его с движущегося кресла. Впрочем, процесс проходит благополучно. К тому же, пока мы поднимаемся по канатной дороге, погода немного улучшается, начинает проглядывать солнце. и становится видно, что находится вокруг. В 15.00 мы добрались до перевального взлета и неработающей третьей очереди канатки. Праздники кончились, начались суровые будни. Подъем по несложному осыпному склону, по которому вдобавок идет несколько троп, занимает у нас около часа. В 16.00 мы на перевале.

Седловина перевала – широкая и ровная (н/к все-таки). Здесь стоит какая-то метеорологическая будка, станция канатной дороги и развалины какого-то домика, наверное, туристского приюта. Первый подъем дался нам нелегко – решаем сделать привал и перекусить. К сожалению, погода опять портится, не перевал садится облако. Видимость – около 50 м. Идем строго на юг по очень заметной набитой тропе и приблизительно за 20 мин доходим до описанного в справочнике места для стоянки у края морены ледника Богдановича, у небольшого озерца. В 17.30 останавливаемся здесь на ночевку. Как показала разведка, проведенная на следующий день, это действительно самое удобное место для стоянки; если ночевать выше, то либо нужно выкладывать площадку под палатку на морене, либо стоять прямо на леднике. К тому же, нам надо провести разборку продуктов – завтра делаем заброску. В сумерках (т.е. около 19 часов) погода портится все сильнее – повалил крупный мокрый снег, видимость сократилась до 10-15 метров.

2 день

Чистое ходовое время – 7 часов  

Пройденное расстояние - 16 км

Долина реки Левый Талгар

Снег с перерывами шел всю ночь. Встали в 7.00, снег по-прежнему идет. Через 2 часа немного прояснилось, и двое участников двинулись в путь – понесли заброску в долину р.Левый Талгар. Двое остались на стоянке с заданием провести разведку дальнейшего пути.

С перевала Талгарский в долину Лев.Талгара ведет хорошая набитая тропа (что неудивительно – место-то весьма посещаемое). Спуск в долину идет не вниз по ручью (на северо-восток), а прямо на восток, через небольшой боковой отрог. К 11 часам мы уже в долине. Место очень живописное, но везде видны следы частых посещений туристов-чайников – кучи мусора. Вдоль реки идет хорошая тропа, за 1,5 часа доходим по ней до границы леса и решаем оставить заброску в приметном месте, возле сухой ели. Кроме того, здесь русло реки расширяется, она разбивается на несколько рукавов, и при необходимости ее можно перейти вброд. Когда в 13.30 тронулись назад, погода опять начала портиться – возвращались под дождем, который наверху перешел в снег. До стоянки добрались в 18.00.

3 день

Чистое ходовое время – 10 часов  

Пройденное расстояние - 5 км

Утро 16 сентября. Сегодня идем на перевал Пионер (1Б, 3870 м)	На подходах к перевалу снег прекратился	Перевальный взлет пер.Пионер со стороны ледника Богдановича	Подъем по леднику Богдановича. Фото 1	Подъем по леднику Богдановича. Фото 2	Вид с перевала Пионер на север

Всю ночь идет снег. Так как сегодня штурм перевала, встали пораньше – в 4.00. Приготовили завтрак и съели его, но двигаться невозможно – еще темно, а из-за сильного снега видимость не более 10 метров. Пришлось залезть в палатку и ждать, когда хоть что-нибудь будет видно. В результате вышли в 8.00; снег по-прежнему идет, но видимость уже метров 50. К тому же вчера разведчики просмотрели оптимальный путь по морене. С места ночевки на юге виден скальный остров, разделяющий боковую морену на две части. Обходим его справа (западнее). Правда, двигаться по ней очень тяжело: крупная и средняя осыпь засыпана свежим снегом слоем до 40см. Скорость движения сильно напоминает черепашью. Приблизительно в 9.30, как и вчера, погода немного улучшается – прекращается снегопад и выглядывает солнце. Однако одновременно поднимается очень сильный холодный ветер, который поднимает режущую лицо поземку, а боковые порывы прямо-таки сбивают с ног. К этому времени мы выходим уже на ледник. Отсюда на юге отчетливо видна седловина перевала Пионер с характерной пикообразной скалой в восточной части. Но и на леднике ускориться не получается – снег глубокий, и приходится по очереди тропить. В результате к перевальному взлету подошли около 13.00, пройдя за это время максимум 2,5 км.

Подъем на перевал со стороны ледника Богдановича представляет собой снежно-ледовый склон крутизной 35-40 градусов, протяженностью 300-350 метров. Примерно в середине склона находится бергшрунд. На перевал идем в связках, а вблизи бергшрунда надеваем кошки. Выше бергшрунда поднимаемся, придерживаясь правого склона, по обледенелой осыпи, т.к. здесь идти легче, чем по глубокому сыпучему снегу. Подъем дается тяжело – сказывается недостаточная акклиматизация. В 17.00 мы на седловине перевала – это скально-осыпной гребень шириной 4-5 м, длиной 100 м. Дует сильный ветер и очень холодно.

Снимаем записку группы туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Коврова в количестве 3-х человек, которая прошла пер.Пионер 27.08.2006 в противоположном направлении – со стороны Альпенграда.

Спуск с перевала – средняя осыпь крутизной 25-30 градусов протяженностью 200-250 метров. Южный склон тоже засыпан снегом, поэтому спуск на морену ледника М.Маметовой занимает у нас 45 мин (вместо 20, указанных в описании). На морене кое-где просматривается тропа, поэтому идти немного легче. Тем не менее на ночевку встали только в 19.55, уже практически в полной темноте. В таких условиях трудно определить, альпенград это или еще нет. Подходящих площадок для стоянок здесь довольно много, а с водой никаких проблем нет – все вокруг по колено завалено снегом. После сегодняшнего дня все так устали, что решили не готовить ужин, а ограничится чаем и завалиться спать.

Вид с пер.Пионер на юг, на пик Погребецкого (4219 м)	Первый серьезный перевал позади	Спуск с перевала Пионер в долину р. Малая Алматинка	Вечерний вид на ледник Маметовой	Вечерний вид на ледник Маметовой и пик Маметовой	Вечерний пейзаж с морены ледника Маметовой

4 день

Чистое ходовое время - 3 часа 45 мин

Пройденное расстояние - 6 км

Так как вчера день был тяжелый, решили отдохнуть подольше, и встали только в 8.20. Погода ясная и солнечная, на небе – только редкие облачка. Пока завтракали и собирали лагерь, мимо прошло несколько человек – это альпинисты из Алма-Аты, у которых здесь что-то вроде тренировочных сборов, - направлялись они к пику Пионер на акклиматизационную прогулку. Напротив, нас, на другой стороне долины р.Мал.Алмаатинка, видна группа домиков и ведущая к ним дорога - это гляциологическая станция Туюксу.

Вид на ледник Туюксу	Перевал Иглы Туюксу, пики Партизан и Туюксу	Виды с тракторной дороги	Трактор на леднике Туюксу	Дмитрий на леднике Туюксу	Стоянка на ледн.Туюксу

Тронулись в путь в 12.00. Спустились на запад по морене лед.Маметовой и, повернув на юг, поднялись по концевой морене ледника Туюксу. Морена по-прежнему покрыта снегом, который, несмотря на хорошую погоду, таять и не думает, и это обстоятельство сильно замедляет движение. Исключение – около 500 м, которые удалось пройти по заброшенной тракторной дороге. В 14.30, одолев несколько моренных валов и приблизившись к языку ледника, останавливаемся перекусить. Впервые тепло настолько, что можно идти в футболках. На леднике снег неглубокий, идти легко. По-видимому два дня назад, до начала снегопадов, ледник в нижней части вообще был открытым. Проходим мимо перевала Иглы Туюксу (2Б, 3975 м) (он к востоку от нас и выглядит очень негостеприимно). Идем по центру ледника, держа направление на пик Погребецкого на юге. На леднике кое-где торчат измерительные шесты гляциологов. На ночлег останавливаемся в 17.30 прямо на леднике; под скалы подходить не хочется, с них время от времени что-то летит. Погода по–прежнему хорошая и даже ветер стихает, но внизу в долине все затягивают облака. На всякий случай закрепляем как следует палатку – на ледовых крючьях и ледорубах, а для примусов и рюкзаков строим защитную стенку – благо тепло и снег липкий.

5 день

Чистое ходовое время - 8 ч 30 мин

Пройденное расстояние - 15 км

Ночью выяснилось, что закрепляя накануне палатку, мы проявили чудеса предусмотрительности - поднялся такой сильный ветер, что иногда казалось, что сейчас мы улетим, несмотря на все принятые меры. В результате вместо 5.30 встали в 6.30, мотивируя это тем, что если в темноте что-нибудь улетит, его потом не найдешь. Кроме того, долго возились с примусами. Вышли только в 9.00. Переменная облачность, температура явно ниже нуля, но насколько - из-за ветра сказать трудно.

Подъём на перевал Туюксу (1Б*, 4100 м)	Пик Погребецкого	Трактор на леднике остается позади	Подъём на перевал Туюксу. Фото 2	На леднике Туюксу

Поскольку мы были уже вблизи верхней части ледника, где появляются закрытые трещины (частично они видны), пошли в связках. Кое-где из-за трещин приходится идти зигзагами. Постепенно становится солнечнее и теплее. Посреди ледника стоит трактор (типа «Беларусь»), причем видимо уже давно, - уже как бы на ледовой платформе. Спасатели в Алма-Ате рассказывали, что якобы здесь собирались строить дорогу. Вскоре после трактора начинаем забирать на восток, к нашему перевалу Туюксу (2А, 4100 м) и в 12.00 выходим к перевальному взлету. Это снежно-ледовый склон, длиной около 200 м, пересеченный, как водится, несколькими бергшрундами, крутизной около 40 градусов. Рекомендованный в описании путь подъема по находящемуся слева скальнику с осыпью вызывает сильное недоумение, поэтому решаем подниматься правее по ледовому склону, зигзагом обходя бергшрунды. Идем в кошках и по-прежнему в связках. Встречаются участки голого льда, которые проходим на передних зубцах кошек. В 13.30 группа в полном составе на перевале. Перевальная седловина – примерно такой же скально-осыпной гребень, как и на перевале Пионер. Снимаем записку группы туристов Института катализа СО РАН, неизвестно из какого города (вероятно, они считают, что все должны это знать сами) от 9.09.2006.

Вид с пер. Туюксу на долину р.Туристов	Вид с пер. Туюксу на юго-восток	Вид с пер. Туюксу на северо-восток	На спуске с пер.Туюксу	На спуске с перевала погода начала портиться	Спуск с левого языка ледника Туристов

В 14.00 начали спуск с перевала в сторону реки Туристов. Одновременно начала потихоньку портиться погода – собираются облака. Повесили одну веревку перил (40 м), дальнейший спуск на ледник – по заснеженному осыпному склону. Сверху хорошо видны трещины на леднике, поэтому принимаем решение обойти его по левому краю, по осыпи. В нижней части ледник ровный и без трещин, выходим прямо на него. Язык ледника заканчивается довольно крутым склоном, - пришлось повесить еще одни перила (на ледобуре). Последний участник спускался на передних зубцах кошек и с двумя ледорубами. При выходе на морену облака опускаются все ниже, и начинает моросить дождь. Видимость все ухудшается, но, к счастью, около 17.00 находим тропу, через каждые 10 метров маркированную туриками из камней. Если бы не это обстоятельство, нам, по всей вероятности пришлось бы ночевать где-то здесь – видимость иногда уменьшается до 10 м и не превышает 50. А так мы идем весьма шустро, правда ничего вокруг не видим; изредка справа в разрывах тумана просматривается ледник Туристов. Изморось постепенно превращается в настоящий дождь. Около 18.30 по-прежнему практически на ощупь выходим к началу Солнечной поляны (т.е. с осыпей спускаемся в луговую зону). Здесь встречаем палатку отдыхающих из Алма-Аты, которые радуют нас известием, что до леса идти не менее 1,5 часов. Хорошо хоть мы спустились уже ниже облаков и стали видны окрестности. Правда эта радость ненадолго, т.к. уже смеркается, а из-за пасмурной погоды и дождя еще темнее, чем обычно.

По долине идет хорошая набитая тропа, поэтому принимаем решение идти по ней сколько получится, в надежде дойти до леса. В 19.30 становится по-настоящему темно. Какое-то время держимся, а потом приходится доставать фонарики. Нам кажется, что мы идем по тропе достаточно быстро, почти не отдыхая, на самом же деле из-за темноты скорость все равно невысокая. К тому же, когда уже начинают появляться деревья, теряем в темноте тропу, или уходим на какой-то развилок. В результате лезем на ощупь по крупной осыпи (как водится, засыпанной снегом), внизу слышна река – видимо, где-то рядом обрыв. Но так как остановиться здесь нет никакой возможности, приходится с максимальной осторожностью двигаться дальше. Наконец осыпь заканчивается, мы опять каким-то чудом находим тропу и в 21.00 выходим на отличную стоянку среди тянь-шаньских елей. Единственный минус – вода где-то внизу. Пока мужчины пошли добывать воду, женщины ставят палатку. Одновременно дождь превращается в снегопад. Погода не располагает к поиску дров, поэтому ужин готовим на примусах.

6 день

Дневка. Радиальный выход за заброской

Чистое ходовое время - 3 часа

Пройденное расстояние - 6(х2) км

Вид на Солнечную поляну из палатки	Утро 19 сентября в долине реки Левый Талгар	Дневка в долине реки Левый Талгар. Фото 1	Дневка в долине реки Левый Талгар. Фото 2	Дневка в долине реки Левый Талгар. Фото 3. Обжились!..

Всю ночь непрерывно идет снег.

Так как у нас сегодня предполагается дневка, встаем в 9.00. Чтобы выйти из палатки, приходится сначала откапываться. Вокруг опять навалило снегу по колено. В окружающем нас лесу смело можно снимать фильм про Деда Мороза. Ходить вокруг приходится в фонариках, иначе наберешь полные ботинки снега. Решаем все-таки добыть дров и организовать костер – с ним веселее и теплее. Температура воздуха держится около нуля.

В 15.00, собрав свою волю в кулак, двое отправляются вниз по долине за заброской. Идем по снежной целине, периодически отыскивая и вновь теряя тропу. Тем временем погода улучшается – появляются просветы голубого неба. Тропы удается большей частью придерживаться, благодаря сложенным из камней турам. В 16.30 нашли заброску (практически без усилий - место мы выбрали действительно приметное, узнаваемое даже под снегом). Продукты целы и не подмокли, за исключением пачки печенья, которую прогрызла и целиком утащила какая-то местная мышь.

Обратно двинулись в 17.15. По уже проложенной в снегу тропе идем гораздо быстрее – даром, что вверх и с грузом. В лагерь вернулись в 18.30. К вечеру по-прежнему ясно и заметно холодает (температура существенно ниже нуля).

Дневка в долине реки Левый Талгар. Фото 4	Дневка в долине реки Левый Талгар. Фото 5	Дневка в долине реки Левый Талгар. Фото 6	Дневка в долине реки Левый Талгар. Фото 7	Дневка в долине реки Левый Талгар. Фото 8

7 день

Чистое ходовое время - 5 ч 05 мин

Пройденное расстояние – 12 км

Ясное утро 20 сентября. На припеке даже жарко	Верховья реки Левый Талгар	Западный исток Левого Талгара	Радуемся солнцу	Вверх по западному истоку Левого Талгара	Вид вниз по долине Левого Талгара с морены ледника Дмитриева

Ночью холодно и ясно. Встали в 6.30, но довольно долго собирались – распределяли продукты из заброски. Вышли в 10.15. Ясно, безоблачно, на солнце – даже жарко. Снег на деревьях и кустах активно тает. Идем вверх по долине Левого Талгара. Тропу то и дело теряем под снегом. Идти утомительно: снег довольно глубокий и липкий, под ним камни, а рюкзаки снова потяжелели. Вброд по камням перешли пару левых притоков, в том числе и реку Туристов, со стороны которой спустились позавчера. В каком месте мы залезли в темноте на осыпь над обрывом, так и не поняли, - местность не узнать.

В 15.30 подошли к месту слияния двух истоков р.Лев.Талгар и пошли вправо, по западному. К этому времени снег на осыпях частично растаял, во всяком случае, он не такой глубокий, и камни лучше видно – идти стало полегче. Солнце светит ярко, но стоит зайти в тень – и становится очень холодно. Свернув на запад, почти сразу попадаем на концевую морену ледника Дмитриева и продолжаем двигаться по ней до 18.00. Натыкаемся на приличные места для стоянок и следы пребывания людей и решаем остановиться на ночевку. С водой проблем нет – кругом полно снега. Прямо перед нами очередной моренный вал и далеко ли ледник – неизвестно. Вообще, стоит отметить, что по сравнению с Центральным Тянь-Шанем, ледники Северного Тянь-Шаня имеют морены, несоразмерно большие по сравнению с их собственными размерами. Так ледник диаметром всего километра полтора может иметь морену, длиной все 5 км.  

8 день

Чистое ходовое время - 7 часов

Пройденное расстояние – 9 км

Желанное солнце!	Еще один взгляд назад	Ледник Дмитриева, перевалы Зауральцев и Фестивальный	Перед выходом к леднику Советских Альпинистов	На языке ледника Советских Альпинистов	Пик Молодой Гвардии с ледника Советских Альпинистов

Проснулись в 6.30, но из палатки вылезли только в 7.00. Очень холодно, ясно. Опять долго возились с завтраком и сборами и вышли только в 9.45.

По-прежнему идем по морене, присыпанной снегом, но, во-первых, снегу меньше, чем вчера, во-вторых, ночью он подмерз, а в-третьих, сама морена довольно плотная и малоподвижная – в целом идти лучше. К 12.00 подошли к западному языку ледника Дмитриева, но идем пока по-прежнему по морене. Ясно, солнечно, слабый ветер. Отличный вид на юг – на ледник Дмитриева, засыпанный снегом, в том числе, очень хорошо видно, что на нем полно трещин. После перекуса спускаемся с боковой морены на язык ледника и две ходки идем по нему. Здесь, в нижней части, ледник ровный, и идти удобно. Однако, так как нам нужно на запад, снова вылезаем на правую (по ходу движения) боковую морену и, наконец, видим примерно в километре к западу наш ледник Советских Альпинистов. Чтобы добраться до него, приходится траверсами преодолеть несколько моренных валов. И вот в 15.00 мы на языке ледника! У его подножия – небольшое ледниковое озеро, сейчас почти замерзшее. По сравнению с предшествующим перемещением по морене, идти по леднику – одно удовольствие – он ровный, пологий и без трещин. В северо-западном направлении видна седловина перевала Четырех (2Б,4150 м) и ведущее к нему ответвление ледника, все изрезанное трещинами. На западе видна седловина нашего перевала Молодая Гвардия (1Б, 4150 м).

В 16.00 подошли к перевальному взлету. Это снежно-ледовый склон протяженностью 100-150 м и крутизной около 45 градусов. К счастью, снег сейчас плотный, довольно глубокий и хорошо держит, поэтому поднимаемся на перевал прямо в лоб, на три такта (и без кошек). По уши в снег пролезаем снежный наддув на гребне и в 17.45 мы на перевале.

Подъем по лед. Советских Альпинистов к перевалу Молодая Гвардия (1Б, 4150 м)	Вид на перевал Четырех (2А)	Еще немного - и мы на перевале	Оставляем записку на пер. Молодая Гвардия (1Б, 4150 м)	Пик Молодой Гвардии с перевала Молодая Гвардия	Вид на ледник Правый (Северный) Городецкого с перевала Молодая Гвардия

Перевальная седловина широкая и ровная, почти как на Талгарском перевале. Сняли записку группы из Екатеринбурга от 10.09.06, которая прошла перевал в противоположном направлении. Как обычно, на перевале очень холодно, так что не задерживаясь валимся вниз. Спуск в сторону ледника Пр.Городецкого – мелкоосыпной склон длиной 150-200 м и крутизной до 30 градусов. Летим по нему чуть ли не в припрыжку и через 15 мин мы уже на леднике. Верхнее плато ледника Пр.Городецкого – ровное и почти без трещин, к тому же снежный наст хорошо держит. Через 20 мин движения по леднику выходим на морену и в 18.40 встаем на ночевку. После захода солнца температура резко падает – по ощущениям до –10°С (а может и ниже).

Спуск с пер. Молодая Гвардия к леднику Северному Городецкого	Выходим на ледник Городецкого Правый (Северный)	По леднику к вечернему солнцу	Ледник Городецкого в вечернем свете	Багряный закат	Ночевка на морене ледника Городецкого

9 день

Чистое ходовое время - 8 ч 50 мин

Пройденное расстояние – 15 км

Морены ледника Городецкого	Озеро в форме сердца	Впереди долина реки Озерной	Одна из вершин долины Озерной	Здесь у нас будет перекус	Обеденное меню

Проснулись в 6.30, но вышли опять только в 10.00. Почему-то очень много времени уходит по утрам на сборы, может быть из-за постоянного холода. Погода ясная, температура – существенно ниже нуля.

Идем вниз по морене, стараясь придерживаться гребней, – на них меньше снега, они положе, а также лучше обзор. Слева от нас, у подножия ледника, расположено живописное озеро. Часам к 11 снег на гребнях почти полностью исчезает, остается только в ложбинах и на северных склонах. С места стоянки долина, ведущая на пер.Озерный, кажется узкой щелью в хребте, вдоль которого мы идем, однако по мере приближения превращается в широкую долину, по которой идет дорога. Одновременно морена у нас под ногами становится все более неровной и подвижной, так что, несмотря на то, что снега на ней почти уже нет, движемся все равно медленно и прихотливыми зигзагами. К концу морены выбираемся только к 14.00 и выходим непосредственно в долину р.Озерной. Это широкая просторная долина, по которой идет автомобильная дорога (проходимая разумеется только для уазиков и джипов). Погода солнечная и днем, конечно, стало теплее, но ветер по-прежнему холодный. На радостях устраиваем привал с перекусом.

Заилийский Алатау к востоку от перевала Озерного	Идем по дороге к Озерному перевалу	Вид вниз по долине Озерной	Вид с пер. Озерного в сторону долины Чон-Кемина	На перевале Озерном

В 15.00 пошли по дороге на пер.Озерный (н/к). Идти нетрудно – дорога и есть дорога, - а набор высоты небольшой. Минут через 30 навстречу попались трое туристов из Алма-Аты - они проводили выходные как раз на перевале Озерный. В 16.40 мы уже на перевале. Впрочем местонахождение перевальной точки определить трудно – седловина обширная, как футбольное поле (шли по ней не менее получаса). Возле дороги обнаружили обнадеживающую табличку: «До Чон-Кемина 3,5 км». В состоянии расслабленности и пофигизма совершаем серьезную ошибку: нет чтобы внимательно посмотреть на карту! Продолжаем движение по автомобильной дороге по правому (западному) борту долины р.Кель-Алматы (текущей на юг с пер. Озерный). А между тем, на обеих имеющихся у нас картах четко обозначена пешеходная тропа, идущая по правому борту долины. При движении вдоль Кель-Алматы принципиальной разницы между ними нет, разве что пешеходная тропа делает зигзаги поменьше. Впрочем, идти легко и расстояние до долины р.Чон-Кемин преодолеваем за 1 ч 45 мин. И вот тут обнаруживаем, как мы лопухнулись! Долина Чон-Кемин большая и широкая, но склоны у нее все же довольно крутые – автомобильная дорога спускается вниз серпантином, делая петли, протяженностью несколько сот метров каждая. А по другой стороне реки идет пешеходная тропа, спускающаяся в долину прямо вниз, как и положено пешеходной тропе. Можно было бы, конечно, попробовать спуститься напрямик, без дороги, но склон довольно крутой; участки осыпей перемежаются участками скользкой травы, а главное - уже темнеет. Приходится идти по дороге больше часа. При последних лучах солнца приглядываем внизу, у какого-то ручья, место для стоянки. Там уже есть чьи-то палатки. Около 20.00, в полной темноте выходим, наконец, к желанному ручью. Впрочем, разбивать лагерь в таких условиях мы уже наловчились.

Вершины Заилийского Алатау в районе пер. Озерный	На перевале Озерном. Фото 2	Вдоль Кель-Алматы к Чон-Кемину	Вечер над Чон-Кемином. Вид вверх по долине	Внизу Чон-Кемин	Вечер над Чон-Кемином. Вид вниз по долине

Между тем, на соседней стоянке, находящейся метрах в 50, начинается какая-то суета, беготня с фонариками, и в конце концов целая делегация человек из шести направляется к нам. Так как причина такого сильного интереса нам не совсем понятна, поначалу немного напрягаемся. Но инцидент исчерпывается быстро – соседи (туристы-водники из Екатеринбурга) приняли нас за киргизских пограничников и, так как зарегистрироваться на территории Киргизии у них до этого возможности не было, взволновались.

На стоянке есть дрова – кусты можжевельника, но из-за позднего времени ими пренебрегаем, ограничиваясь примусом. По сравнению с предыдущими ночевками, ночью тепло.

10 день

Чистое ходовое время – 4 ч 40 мин

Пройденное расстояние – 15 км

Утренние сборы	Серпантином проложена дорога	Правый борт долины Чон-Кемина	Вверх по долине Чон-Кемина	Вверх по долине Чон-Кемина. Фото 2

Встали в 7.00. Ясно, прохладно. После завтрака пошли в гости к соседям. Как выяснилось, они планировали преодолеть пер.Озерный на машине, но из-за снегопадов пришлось идти пешком и они задержались с выходом на маршрут на 3 дня. Желаем друг другу счастливого пути и расходимся в разные стороны – они сплавляются вниз по реке, а мы идем вверх по долине. На прощание нам подарили кусок карты на участок пути с последним перевалом, т.к. у нас самих на это место есть только кроки.

Вышли в путь в 9.45. Идем по приречной террасе р.Чон-Кемин. Сама река пропилила в этой террасе широкий каньон и течет внизу. По обеим сторонам реки – и дороги, и лошадиные тропы, впрочем, можно идти и без них – местность позволяет. Переходим вброд два правых притока Чон-Кемина: Кашкасу и Юго-Западный Талгар. Вторая речка поглубже и пополноводней; практически первый настоящий брод за весь поход. Погода продолжает радовать – солнечно и относительно тепло, можно идти в майках.

За этой природной дамбой находится озеро Жасык-Куль	Тропы здесь маркированы турами и метками красной краской	Устьевой ригель долины Аксу	В долине реки Аксу	Мхи

Около 13.00 переходим вброд ставший совсем небольшим Чон-Кемин и останавливаемся на привал. Выше нас по долине Чон-Кемина виден моренный вал, за которым, вероятно, расположено озеро Жасык-Куль. К сожалению, нам не пришло в голову сходить на него посмотреть, говорят, оно очень красивое. Вместо этого в 13.45 мы продолжаем движение вверх по р.Аксу (первому левому притоку р.Чон-Кемин). Дорога сразу же превратилась в тропу, которая спустя какое-то время пошла по сплошным осыпям (долина Аксу узкая). На осыпи, естественно, не разгонишься, но тропа на удивление тщательно промаркирована турами и метками красной краской. В одно месте даже стоит выкрашенный красной краской ботинок-вибрам. Хорошо, что снег почти растаял, а то половину меток не было бы видно, да и идти пришлось намного медленнее. Вообще, так тщательно промаркированные тропы, вероятно, местная особенность. Ни на Алтае, ни на Центральном Тянь-Шане такого не увидишь.

Проходим слияние рек Западной и Восточной Аксу и уходим вверх по Восточной. С осыпных склонов тропа переходит на моренные валы, но маркировка от этого хуже не становится. Набор высоты ощущается главным образом по понижению температуры воздуха. Впереди, над хребтом, собираются удручающе сизые тучи, даже грохочет что-то, но тревога оказывается ложной, и тучи постепенно уходят.

В 17.15 выходим к языку ледника Аксу. Здесь, в начале морены хорошие площадки для стоянки и есть вода. Правда, никуда не деться и от неизбежного спутника – куч мусора среди камней. На леднике нам ночевать не хочется, уж очень холодно. Решаем остановиться здесь (первый раз встаем на ночевку так рано). К тому же среди камней нашли хороший большой полиэтилен – наконец-то у нас есть тент для укрывания рюкзаков, которого нам так не хватало весь маршрут!

11 день

Чистое ходовое время - 7 ч 40 мин

Пройденное расстояние – 8 км

Проснулись в 6.00. Утром очень холодно, дует пронизывающий ветер. Один примус отказывается гореть. Выйти удалось необычно рано - в 8.45. Так холодно, что первые две ходки идем в пуховках. Поднимаемся на язык ледника по чьим-то следам предположительно 46-го размера. Следы продолжаются и сверху, на леднике. Продолжаем идти по ним (так удобнее) - следы замерзли и не проваливаются. Наст же слабоват и человека не держит. Половину длины ледника (около 2,5 км) прошли по этим следам довольно шустро. Однако, к сожалению, следы сворачивают на восток, на пер.Аксу, а мы продолжаем двигаться вперед, на юг. Время – уже к 11, солнце начинает пригревать, наст тает. В результате темп движения резко снижается - снег глубокий и сырой, нога проваливается глубоко. Тропим по очереди, по нескольку сот шагов. Солнце припекает все сильнее, на небе только маленькие облачка. Ультрафиолетовое излучение ощущается физически – приходится надеть маски из марли. К тому же, в верхней части ледника есть закрытые трещины и приходится идти в связках.

Половину длины ледника прошли по чьим-то следам	Ледник Аксу	Привал на леднике	Вершины Кунгей-Алатау	Подъем на перевал Бозтери Восточный (4110 м)	Ночевка на балкончике

Перевальная седловина нашего перевала Бозтери Восточный (2А, 4110 м) хорошо видна уже с расстояния километра в три. Но только к 14.30 подошли к перевальному взлету. Таким образом, прохождение ледника заняло у нас 4,5 часа ходового времени (а в описании говорилось о двух часах). Перевальный взлет с севера - снежно-ледовый склон около 100 м крутизной 45 градусов с двумя бергшрундами: у подножия склона и в его середине. Непосредственно под перевальной седловиной (самой низкой точкой в гребне) склон самый крутой и поэтому представляет собой практически чистый лед. Принимаем решение подниматься немного левее, где склон немного положе и закрыт снегом. До первого бергшрунда поднимаемся в связках, обходим его и утыкаемся в участок льда, присыпанного сыпучим снегом. Останавливаемся, надеваем кошки, разгружаем первого участника и пускаем его на нижней страховке с двумя ледорубами вешать перила. По мере подъема он вворачивает промежуточные ледобуры. Рюкзак же вытаскиваем на веревке. Так как все это происходит на довольно крутом склоне, на не очень надежных снежных полках, времени уходит довольно много. В общей сложности повесили 4 веревки (по 40 м): вертикальные перила между бергшрундами, наклонные перила вдоль второго бергшрунда и еще двое вертикальных перил – выше.

Около 18.30 вылезли на гребень и траверсом прошли по нему до перевальной седловины. Гребень – узкий, крутой и с северной стороны обледенелый, идти по нему опасно; кидаем еще одну веревку горизонтальных перил (40 м). В 19.00 мы добираемся до перевальной седловины (или до одной из них, т.к. за следующим возвышением гребня просматривается еще одна седловина). Так как уже смеркается и все очень устали, решаем ночевать прямо на перевале, благо тут есть удобный карман, шириной метра три, защищенный с северной стороны снежно-ледовым наддувом примерно такой же высоты. Перевальный тур не обнаружили, - то ли он под снегом, то ли на соседней седловинке. Погода ясная, Ветра почти нет (или нас от него защищает гребень), с перевала открывается замечательный вид на озеро Иссык-куль и предгорья. Ночью, в темноте, все побережье светится огнями, видны даже огоньки на противоположном, южном берегу озера. В общем, ночевка на удивление комфортная.

12 день

Чистое ходовое время - 5 ч 45 мин

Пройденное расстояние – 15 км

Утро на стоянке "балкончик"	На спуске с перевала Бозтери Восточный	Вид на ледник Орто-Долонаты	Перевал Бозтери Восточный с юга	Туча

Встали в 7.00. Ночью был снег, но не очень сильный. Погода – переменная облачность со значительными прояснениями. Температура воздуха ниже нуля, но не намного. Южная экспозиция перевала представляет собой скально-осыпной склон около 100 м крутизной 40-45 градусов. Вешаем 40 м перил и в 10.00 двигаемся в путь. Дальнейший спуск проходит по крутой заснеженной осыпи, идти приходится очень осторожно. Где именно на этом склоне образуется натечный лед (согласно описанию) не совсем понятно. Вообще похоже, что приведенные в литературе сведения существенно устарели (что неудивительно, т.к. используемая нами книжка 1991 года издания).

На леднике Орто-Долонаты мы в 11.30. Опять же, в книге он описан как изрезанный трещинами, но нам ни одну обнаружить не удается. На всякий случай идем в связках и пробегаем ледник за 15 минут. Дальше пошла морена, в верхней части засыпанная небольшим слоем снега, но по сравнению с предыдущими достаточно легко проходимая. Около 14.30 выходим в луговую зону. Здесь есть слабо заметные тропы, периодически исчезающие совсем. По мере спуска количество троп увеличивается и становится ясно, что это следы скота (а с другой стороны хребта скот вообще не пасут). Еще некоторое время идем вниз по долине, а там, где она начинает сворачивать на восток, мы через боковой отрог уходим строго на юг в соседнюю долину. Здесь уже встречается пасущийся скот - овцы и лошади (а при них и чабаны). Из беседы с чабаном выясняется, что идя прямо на юг, попадешь в Чолпон-Ату. Спускаясь дальше, попадаем в симпатичный скалистый каньон с текущим по нему ручьем, прорезающий гряду предгорья, и решаем остановиться здесь на ночевку (в 17.15) - уж больно красивое место. К тому же здесь есть кустарник, то есть дрова. Вечером наконец-то вволю посидели у костра при плюсовой температуре.

Снежные горы остались позади	В луговой зоне активно пасут скот	Симпатичный скальный каньон с видом на Иссык-Куль	Вид на Иссык-Куль

13 день

Чистое ходовое время - 3 ч 30 мин

Пройденное расстояние – 12 км

Встали в 7.00. Погода хорошая, температура утром около 0, но с восходом солнца быстро теплеет. На скалах, возле которых мы ночевали, живут соколы (или кто-то, похожий на них). В 9.45 вышли в сторону Иссык-Куля. Пошли по тропке, ведущей на юго-восток, на которую нам вчера махнул встреченный пастух. Как выяснилось буквально через полчаса, совершили ошибку, т.к. тропка вскоре превратилась в десяток параллельных троп – следы выпаса стада. К тому же, все эти тропы идут траверсом по склону предгорного хребта в направлении восток-запад, а нам надо с хребта спуститься на юг. Разумнее всего, видимо, было бы спускаться прямо вниз по ущелью, в котором мы ночевали. В итоге, примерно через полчаса после начала движения сворачиваем прямо на юг и начинаем спуск с хребта без тропы. Склон травянистый, с выходами скал, довольно крутой и скользкий, но пройти можно. По небольшому кулуару, заросшему колючими кустами, по которому тоже идут овечьи тропы, наконец, спускаемся в широкую долину, за которой – последний невысокий прибрежный хребет.

Тропа в горы	Северное побережье Иссык-Куля	Терять высоту тоже устаешь	Растительность предгорий	Рядом с Иссык-Кулем	Здравствуй, Иссык-Куль!

В долине разбросано несколько вагончиков – летние пастбища, и один домик - видимо это хутор, о котором нам рассказывал все тот же вчерашний пастух. Быстро пересекаем долину, в которой, судя по следам, скот пасется постоянно, в том числе и сейчас несколько стад. Людей не видно, только собаки охраняют вагончики. Довольно полноводную речку, протекающую по долине, переходим по мостику и поднимаемся на последний хребет. Он довольно пологий и движемся без тропы прямо по азимуту. На спуске выходим в долинку, по которой идут овечьи тропы, в конце концов сливающиеся в одну – большую и основательно набитую. По-видимому это одна из дорог через хребет, по которой ходит скот. По дороге наблюдаются отдельно стоящие коровы. Сейчас уже середина дня, солнце основательно припекает, температура, вероятно, выше 25 градусов. На солнцепеке напоминают о себе обожженные позавчера физиономии. Наконец, вышли к какому-то хутору, от которого начинается уже асфальтированная дорога, ведущая, правда, мимо свалки. По этой дороге через 40 выходим на трассу, идущую вдоль северного берега озера Иссык-Куль.

Расспросив аборигенов, выясняем, что мы в 10 минутах ходьбы от окраины Чолпон-Аты. Однако Чолпон-Ата – город относительно большой, поэтому автостанция далеко. Мы устали, т.к. желая поскорее выйти на берег, ломились почти без остановок. Принимаем решение выйти сначала на берег Иссык-Куля и отдохнуть там (это еще 1,5 км). Продолжаем движение строго на юг сквозь какой-то якобы заповедный сад (по словам встречного юноши), больше всего напоминающий умирающий саксауловый лес в пустыне Кара-Кум. Если тут и был заповедник, то видимо лет тридцать назад. К томе же, местность покрыты толстым слоем коровьего навоза. В 14.30 мы на берегу Иссык-Куля. Берег песчаный, полоса песка шириной примерно метров 25, и все было бы прекрасно, если бы не навоз. Следов жизнедеятельности коров нет только у самой воды. Тем не менее, все равно отдыхаем и купаемся. Вода чистая и прохладная (около 15 градусов), вообще озеро очень красивое и обидно за загаженный берег.

Отдохнув в течение часа, пошли обратно на трассу, где поймали микроавтобус и доехали до автостанции. Здесь нас настигает неожиданный удар: с 19.09, в связи с окончанием туристического сезона, прямые автобусы на Алма-Ату не ходят, а рейсовый автобус до Бишкека ходит раз в сутки утром. Пришлось ехать в Бишкек на микроавтобусе-леваке, идет он 3,5 часа и стоит 200 сом с человека.

Выехали около 17.30 и в 21.00 – мы в Бишкеке. Практически сразу же пересели на другой микроавтобус до Алма-Аты; на автостанции поменяли деньги, закупили продукты и через полчаса поехали. Приблизительно в 12 часов ночи пересекли киргизско-казахскую границу: это здоровенный ярко освещенный терминал; нас с вещами выгнали из автобуса проходить таможню. Хотя киргизских регистрационных карточек у нас нет, таможню прошли без всяких проблем - проверили документы и все.

В Алма-Ату приехали в 1 час ночи и ночевали на автовокзале.

5. Итоги, рекомендации

1. В результате похода пройден, на наш взгляд, интересный маршрут. Группа познакомилась с новым для себя районом. Правда, из-за сложных погодных условий был пройден второй, упрощенный вариант маршрута.

2. Погода создавала определенные трудности. Из-за позднего начала похода (середина сентября) группа в начале маршрута несколько раз попадала под снегопад, причем выпавший снег тек до конца уже и не растаял. В результате существенно осложнилось преодоление моренных и осыпных участков пути. Вызывала желание расслабиться и очень низкая температура по утрам, преодолеть это было зачастую нелегко.

3. Необходимо, чтобы у взятой на маршрут палатки, был вместительный тамбур, либо нужно взять специальный тент для укрывания рюкзаков. Также следует учесть, что из-за снегопадов и перепадов температуры «молнии» на тенте палатки постоянно обмерзают и практически не работают.

4. Передвижение по верховьям ледников может стать серьезной проблемой из-за обилия трещин, а также зачастую большой глубины тропления.

5. Большинство пройденных нами перевальных взлетов – достаточно крутые снежно-ледовые склоны с участками открытого льда, поэтому у группы должна быть достаточная ледовая подготовка и соответствующее снаряжение.

6. Туристам, посещающим этот район, рекомендуем иметь при cебе два вида валюты (рубли и доллары или евро), а также позаботиться об обратных билетах заранее. Проблемы получения временной регистрации, которые так осложнили нам начало похода, уже неактуальны, т.к. вступило в силу межгосударственное соглашение с Казахстаном о выдаче временной регистрации в поездах сроком на 90 дней (подобное соглашение с Киргизией уже действовало).

6. Приложения

6.1. Снаряжение

6.1.1. Групповое снаряжение

6.1.2. Личное снаряжение

6.1.3. Ремонтный набор

6.5. Использованная литература

1. По Северному Тянь-Шаню. В.Н.Вуколов, Москва, Профиздат, 1991 г.

2. Указание по составлению отчетов о самодеятельных туристских путешествиях. 1975 г.