Край гор, озёр и вулканов

ПРО Л О Г

Нас четыре человека с разным туристским опытом и физическими данными, объеденённых желанием посмотреть горы Восточного Саяна со стороны Бурятии, и посетить долину потухших вулканов. Время похода ограничено 12 днями.

Наши увлечения: путешествия, рыбалка, фото и видеосьёмка.

Исходя из этого, после долгих размышлений над картой, выбран маршрут:

Оз. Олон-Нур—оз. Бурсагай-Нур—руч. Саган-Сэр—пер. Боковой—р. Дэдэ-Ишхе—оз. Тодутское—р.Урда-Шан—пер.Хушатэ-Дабан—оз. Харганата—вулк. Перетолчина— пер.Черби—мин. ист. Хойто-Гол

И запасной вариант , без участка « пер.Боковой—р. Дэдэ-Ишхе—оз. Тодутское» с движением вдоль оз. Хара-Нур.

Часть группы едет на поезде, часть летит на самолёте (нету времени). Встречаемся в Иркутске. К начальной и конечной точке похода заказаны машины.

Состав группы:

1. Козлов Василий

2. Мешков Игорь

3. Соловьёва Наталья

4. Соловьёв Сергей

КРАЙ ГОР, ОЗЁР И ВУЛКАНОВ

(Некоторые впечатления от похода)

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ГОРЫ

Проведя трое суток в душном вагоне поезда «Москва -- Улан-Уде», мы наконец-то ступили на перрон города Иркутска. Не успели сделать несколько шагов, как были перехвачены весьма колоритным пожилым бурятом. Это Алексей Сыренов, наш перевозчик. Вскоре тойота припарковалась у аэропорта и мы задремали в ожидании нашего четвёртого участника - Игорь прилетал через три часа.

Встреча в зале аэровокзала из-за непонятной задержки пассажиров была немного сумбурной, но радостной. Наконец-то группа в полном составе. Поехали. Такой езды по крутой узкой трассе Иркутск-Монды-Орлик ожидать было сложно. Микроавтобус, казалось, парил над асфальтом, иногда касаясь колёсами дороги, и поначалу внутри что-то предательски сжималось и подсасывало. Но в конце-концов смена часовых поясов взяла своё и, наплевав на скорость и весь окружающий мир мы заснули. Иногда, просыпаясь, поражались красотам гор и вновь проваливались в сон...

В очередной раз проснулся как раз у погранзаставы. Погранец проверял документы, бурчав что-то о необходимых пропусках, но был урезонен нашим извозчиком- дескать для транзита в Орлик нужны только паспорта. Быстро согласившись и уточнив у нас маршрут, пожелал счастливого пути и поднял шлагбаум. Дорога шла ущельем Иркута, цепляясь за склоны пыльной змеёй и унося нас всё выше и выше в горы...

Посёлок Орлик. Перегрузка в тентовый ЗИЛ с полузакреплёнными лавками и традиционной запаской в кузове. Хорошо хоть катающихся бочек из-под горючего нет, бывало и так.

Ещё два с половиной часа жуткой тряски и машина встает, уткнувшись в ручей. Утверждают, что дальше ехать никак нельзя, а озеро совсем недалеко. Выгружаемся немного очумевшие после долгой дороги. Договариваемся о встрече в Хойто-Голе 15 июля, и машина уходит, а мы начинаем жить наедине с природой.

Окружающий ландшафт прекрасен: зелёная травка, горы, редкие деревья, а между ними, дополняя эту альпийскую идиллию, пасущийся табун лошадей. Тепло и тихо. Я и представить себе никогда не мог, что в Саянах (знакомых до этого по Тофаларии) могут быть такие места.

Сказочный край...

ТРОПОЙ ДОЖДЯ

Под утро приснился звонящий будильник, причём не обычный, а с колокольчиками. Долго наслаждался мелодичным звоном, пока не сообразил, что это звенят «ботало» на лошадях. Вылазил из тёплого спальника под колокольный звон.

Небо затянуто облачностью, значит не зря вчера комары донимали - будет дождь, но собраться успели засухо.

Тропа (а именно она стала нашим проводником на ближайшие десять дней) повела нас через ручей, и дальше по разреженной тайге к озеру Олон-Нур. Стали встречаться заросшие мхом разломы лавы, но озеро с тропы не проглядывает, и бросив рюкзаки, мы уходим смотреть эту первую нашу достопримечательность.

Озеро Олон-Нур, а точнее сказать целая система озёр, объединенных одним названием, к сожалению, не производит уж очень яркого впечатления. Наверное, сказывается начавшийся моросящий дождь и, как следствие, сероватый пейзаж.

Следующая цель-озеро Бурсагай-Нур. Из него и вытекает знаменитый в туристской среде Жомболок, но до него несколько часов пути и тяжёлый брод через Бурсаг. Дождь разошёлся не на шутку и вскоре в ботинках зачавкала вода. Всегда поражаюсь - зачастую чем дороже снаряжение, тем оно менее надёжно. Удобнейшие и жутко дорогие ботинки «Бореал» начинают промокать уже через полчаса топанья по воде. Всё, к следующему походу покупаю что-то с гортексом, хватит экспериментов. Аналогичная ситуация у жены, ну тут хоть без иллюзий- «Кампус», что с них взять, хоть не дорого.

Пока варится борщ, из-под тента осматриваем водопад на правом склоне долины. Красивый, но к нему не пойдём, нету времени. А дождь всё не успокаивается, насыщая тропу и тайгу влагой. Кстати, тропа основательно разбита лошадьми и подболочена, что конечно же снижает расчётную скорость.

Ну вот и Бурсаг. Перейти его вброд не представляется возможным, надо или искать поваленное дерево, или самим наводить переправу. Однако, судя по посещаемости этого уголка Саян готовая переправа должна быть. Так и есть, после недолгих поисков увидели лежащее дерево с зарубками, но из-за дождя скользко, и принимаем решение двигаться сидя на бревне, толкая перед собой рюкзаки. Не очень эффектно, но безопасно.

Успешно преодолев первый брод, вызывающий дома некоторую тревогу, ощущаем моральное удовлетворение. Навигатор показывает 1 км до стоянки, сейчас быстро добежим. Однако этот километр даётся тяжело. То ли тропа утопает во мху, то ли напряжённый день сказывается, но идём полчаса. Всё, привал...

Вечерняя фотосессия не удалась. Бурсагай-Нур так же невзрачен, как и Олон-Нур, даже лавовые острова не впечатляют, хотя и привносят некую «изюминку». Утром уже интересней - пробивающееся сквозь облака солнце оживляет пейзаж, придавая ему объёмность и какую-то выразительность. Уже дома я пожалел, что не потратил пары часов на прогулку вдоль озера с фотоаппаратом, ограничившись лишь созерцанием. Как много потом оказывается вне кадра, не возвратить, не вернуться уже, остаётся лишь память человеческая.

Тропа уводит нас от озера. Чаще стали попадаться выходы лавы, перемежая собой заболоченности. Сыро, жарко. Иногда проглядывает солнце и становится душно, однако приходится идти в полном облачении- куртка и штаны из мембраны, так как с деревьев (стоит их чуть задеть) льются потоки воды. Монотонный переход за переходом приводит нас в долину Хакты. Здесь тропа круто траверсирует склон, идти тяжело, но текущая внизу бурная река отвлекает, и время летит незаметно. Вскоре спускаемся к самой реке, здесь уже спокойно текущей в низких берегах с крупноглыбовым дном. Надо бродить. Глубоковато, но течение слабое - пройдём. Пообедали, переобулись, сняли лишнюю одежду, и вскоре осматривали Хакту уже с другого берега.

Первоначальные планы на сегодняшний день предписывали нам встать на стоянку в районе ручья Саган-Сэр, но несмотря на все усилия, к семи вечера мы были лишь в четырёх километрах от него. Помятуя о плохой тропе перед озером, и скорее всего отсутствием нормального места для ночёвки, решили встать на мягком моховом ковре рядом с небольшим ручейком, так как дождь не прекращался и надо было обсушиться. Ночь прошла под монотонный стук капель, а выглянув утром из палатки был поражён произошедшими изменениями - горы были сплошь завалены снегом, начиная метров за 150 выше лагеря. Мокрый снег падал и на поляну, но как бы нехотя таял...

ХАРА-НУР

Хорошо вчера встали. Впереди до самого озера не было лучшего места, хотя, конечно, при желании приткнуться можно. Вскоре стали видны первые просветы озера, и уже сейчас, на подходе, оно поражает своими размерами. Подошли. Чудесно и необычно смотрятся большие лавовые острова, их нижняя часть почти чёрная, что говорит о низкой воде в этом году. Вопреки всем ожиданиям недалеко от Саган-Сэра наткнулись на полуразвалившуюся избёнку. Состояние её надо признать аварийное, но уж больно велик соблазн обсушиться. И вот уже гудит печка, а на горелке варится обед. Обсуждаем выпавший снег, ненастную погоду, и принимаем решение двигаться по запасному варианту - вместо подъёма на перевал Боковой и далее прохода по долине Дэдэ-Ишхэ пройти вдоль северного берега озера, пусть и по плохой тропе. Надо сказать, что не последнюю роль в этом решении сыграли многочисленные рыбьи кости возле избы, послужившие сигналом к возможности полакомиться хариусом. Тем более, что два человека из группы его никогда не пробовали. Для подъёма же на перевал из

соображений безопасности надо выждать время, пока наладится погода. А стоять уж очень не хотелось...

Переход через ручей Саган-Сэр по нашей воде не представлял ничего интересного, вода доходила лишь до икр, и последние опасения о сложных бродах рассеялись. А к вечеру выглянуло солнце и озеро заиграло всеми красками, поражая нас заснеженными горами и изумительной по красоте водой с бирюзовым оттенком. Наряду с кедровой тайгой и уже не такой нахоженной тропой, как на первом участке, которая тем не менее позволяла довольно быстро двигаться, создавалась гармоничная картина, сопровождающая нас два дня. Этот же день был лишь слегка омрачён небольшой травмой Натальи, которая где-то оступилась и подвернула ногу. Пришлось встать немного раньше, дабы не вызвать осложнений. Надо сказать, что увеличенный отдых и мазь к утру сделали своё дело, и нога почти не болела. А вечером мы лакомились ухой из чёрного хариуса на первое, гречневой кашей с мясом на второе, и марочным ромом на третье.

А завтра был замечательный ходовой день. Мы двигались, фотографировали, выходили на берег озера, ловили рыбу (особенно порадовало устье ручья Зин-Жалга), поражались красотам, снова шли дальше...Наверное нам стоило где-то сделать днёвку, но мысли вертелись вокруг Урда-Шана. «Вот там и сделаем баню, сходим на водопады»- говорили мы.... Да, днёвка у ручья Зин-Жалга была бы к месту. Пожалуй, самоё дикое место на маршруте, и очень живописное, хоть и нет возможности сходить в радиалку, но для человеческих потребностей: рыбалка, стирка, баня - идеальное.

Очередная стоянка была у реки Буштыг, на пригорке чуть в стороне от озера, зато на ровной удобной площадке.

УРДА-ШАН

Обогнув озеро, мы вышли, по всей вероятности, на магистральную тропу (такая она утоптанная). Вскоре повстречалось отмеченное на карте зимовье, вызвавшее некоторое недоумение своим видом – низкое, построенное в яме, куда, вероятно, стекает вода. Потом встреченные буряты подтвердили наши предположения, сказав, что зимой там как в холодильнике. Одним словом кто-то перемудрил.

Очередной брод ручья и спускаемся к Урда-Шану. К сожалению пейзаж нас не очень радует - впереди пасутся лошади и стоит палатка, а значит о баньке придется забыть. Двое бурят, и пацан сидят за столиком под навесом. Из завязавшегося разговора узнали, что они здесь уже второй день в ожидании крутого начальства на вертолёте. Собираются охотиться. Постояли, сфотографировались с лошадью (экзотика блин) и решили двинуть вверх по долине речки, тем более, что нам всё равно в ту сторону. Обосновались на полянке напротив перевала. Жара. Помыли головы, кое-что постирали и завалились отдыхать в теньке, Игорь пошёл на рыбалку. Выход к водопадам решили отложить на завтра и потратить на них весь день. Эх, знать бы какой будет этот день...

Барабанная дробь дождя по палатке соблазнила поспать ещё часок, тем более что в такую погоду хорошо спится. Завтрак был поздним, плавно перетекающим в обед. Во второй половине дня на стоянку повалил мокрый снег, причём на перевале он шёл уже с утра, укрывая горы белым одеялом. Сидим у костра, гоняем чаи, благо дров накануне запасли с избытком. К вечеру дождь стал постепенно утихать.

К водопадам пошли втроём. (Игорь сказал, что посмотрит дома на телевизоре и ушёл ловить жирного хариуса). Заросли берёзки по грудь быстро сделали своё дело - к каньону подошли мокрые до нитки, несмотря на водостойкие костюмы. Холодно. Походили, впечатлились, немного поснимали. Исключительно красивы выходы мрамора и вид в сторону озера, которое узкой полоской выделяется у горизонта. Великолепен водопад на правом склоне долины, текущий прямо по ослепительно белому мраморному ложе. Но он далеко и высоко, и мы можем лишь догадываться, как бы он выглядел вблизи.Обратный путь прошёл незаметно по уже знакомой тропе.

В лагере свежий хариус томился в ожидании, когда же его отведают. Ужин. Обсуждаем водопады, погоду, и строим планы. Оказалось, что буряты не против составить нам компанию к озеру Харганата. Заманчиво покататься на лошадях. После некоторого размышления решаем нанять их завтра, если, конечно, договоримся в цене.

ЛЮДИ И КОНИ

Густой утренний туман обещал хороший день. Идея с лошадьми всех устроила, как и цена в 2500 рублей за 6 коней. С изрядным трудом распихали снаряжение по суминам, пустые рюкзаки привязали за сёдла. Проводники, руководствуясь одними им известными признаками, распределили лошадей, и мы тронулись в путь.

Когда лошадь идёт медленно, у меня почему-то возникает ассоциация с поездкой на слоне. Для полного сходства не хватает кабинки с занавесочкой (видел такие на картинках), отодвинул её слегка, посмотрел по сторонам, и опять сиди себе. Правда эта идиллия быстро кончилась, пришлось подниматься на перевал, ведя за собой лошадку. Кстати, начало подъёма немного омрачилось, когда эта сволочь лягнула меня прямо в колено. Ведь знаю прекрасно, что нельзя сзади подходить, но вот не уследил. Тупая боль заставила согнуться пополам, захотелось конской колбасы. Отдышался, ощупал колено, согнул и разогнул ногу – повреждений вроде нет, всё нормально.

Выйдя наверх сели в сёдла, сказка продолжилась. На седловине лежит снег, несмотря на яркое солнце довольно прохладно. Перевал длинный, муторный, но пейзажи завораживают. Великолепно смотрится озеро Анте-Нур, в безмятежную гладь которого любуются окружающие вершины. Впереди, как бы прощаясь, показалась маленькая частичка Хара-Нура, а над ним глубокая щель Саган-Сэра, нам же идти вправо, вверх по Хадарусу.

Удивило, что проводники не знают, где идёт тропа на спуск, пришлось подсказывать. Как то слабо они на местности ориентируются, такое чувство, что первый раз в этих местах. Странно.

Часа через три удовольствие от конной поездки стало потихоньку испаряться, особенно, когда эти звери начинали резвиться на ровных участках и трусить с приличной скоростью. Задняя часть уже основательно побаливала, ноги порядочно затекли, но вот после очередного подъёма открылось озеро с причудливыми нагромождениями на берегу - Харганата. Здесь, на стоянке, мы и распрощались с проводниками.

Озеро Харганата когда-то остановило лавовый поток, пожертвовав вероятно частью себя, после чего и остались многочисленные нагромождения базальтовых глыб, образовались острова и заливы причудливой формы. В разломы видно многометровую толщу застывшей лавы, зачастую там же лежит снег или стоит вода. Лавовые лабиринты имеют множество пустот, которые облюбовали какие-то зверьки, похожие на хомяков. Огромное количество этих быстроногих представителей грызунов бросались врассыпную при появлении человека.

Остаток дня провёл в неторопливой прогулке по разломам, в поисках интересных ракурсов.

ХИ-ГОЛ

По краю вздыбленного лавового поля идёт торная тропа, по которой мы быстро продвигались вперёд к цели этой части путешествия – потухшим 10000 лет назад вулканам. Километра через четыре застывшая лава стала более ровной, исчезла нависающая справа стена, а впереди, как маяк, вырисовывался усечённый конус вулкана Перетолчина. В этот день мы поднялись на него полюбоваться первыми панорамами и как-то по-новому оценили масштабы происходивших здесь когда-то процессов. Тёмная лава устилала долину, уходя далеко за горизонт в сторону Олон-Нура, образуя складки, причудливые завихрения, трещины. Необычный пейзаж. Обладая небольшой фантазией можно представить извергающиеся из жерла потоки и текущие огненные языки.

На следующий день, пользуясь установившейся хорошей погодой, группа, разделившись на три части совершила осмотр пади практически со всех возможных сторон. Было восхождение на вершину недалеко от лагеря (Игорь), посещение вулкана Кропоткина, подъём и проход по правому и левому борту долины.

На вулкан Кропоткина поднялись втроём – я, Наталья и Василий, после чего разделились. Мы с женой отправились на хребет справа от вулкана (если стоять спиной к Перетолчину), полюбовались на него со стороны и, пройдя по хребту, спустились вдоль ручья, падающего многометровым каскадом к лавовому полю, которое пришлось пересекать в самой широкой его части. Василий же прошёл по левой стороне. Результатом таких прогулок явились прекрасные фотографии окрестностей и несколько панорамных снимков. Кстати, наиболее яркое впечатление оставил вулкан Кропоткина- практически лишённый растительности кратер и прекрасный вид в сторону хребта Большой Саян. Здесь видны остатки разрушенного вулкана Старый и почти ушедшее под лаву безымянное озеро – ещё одно свидетельство противостояния двух стихий.

К сожалению, не получилось сделать ночную фотографию. Несмотря на томительное ожидание, луна оказалась закрыта окружающими горами, и её свет лишь кое-где достигал равнины, отбрасывая от хребтов длинные тени. А жаль, эффектный кадр мог быть.

ХОЙТО-ГОЛ

Заключительный этап похода проходил через высокий перевал Черби, отделяющий падь Хи-Гол от какой-никакой, но цивилизации.

В самом начале перехода умудрились потерять тропу. Оказалось, что развилка похо видна из-за болотистой почвы, и пришлось немного попетлять. Без особых усилий поднялись под перевал, ещё раз оглянулись на вулканы, и пообедав на первом озере, медленно но верно перевалили в долину ручья Аршан. Спуск довольно крут и неудобен несмотря на изрядно натоптанную тропу, которая коричневой змейкой вьётся по склону. Нельзя не упомянуть об открывающихся с перевала видах. Бесконечные цепи гор завораживают и манят к себе, обещая новые впечатления...

Хойто-Гол оказался на удивление безлюдным. Нет, люди конечно были. За два дня, что мы провели здесь, появлялись и туристы, и местные поклонники источников, но их было мало, неудобств мы не испытывали. Горячие ванны и купание в открытом бассейне, неторопливые прогулки под сенью кедров, загорание – вот и все нехитрые развлечения в эти дни. Поначалу поражало обилие резных деревянных досок с благодарностями Хойто- Голу и множество фигурок животных, машин и т. д. Однако к концу второго дня мы начали понимать, откуда их так много. Ведь если учесть, что курс лечения составляет 10 дней, а купаться больше 10 минут в день нельзя, то за оставшееся время от скуки можно вырезать что угодно и где угодно.

К вечеру второго дня пришла уже знакомая нам машина, а на утро вместе с другими туристами мы тронулись в далёкий путь до Орлика...

ЭПИЛОГ

Конечно, на этом путешествие не кончалось. Была ещё экскурсия по Кругобайкальской железной дороге, осмотр исторической части Иркутска (который, кстати, напоследок «порадовал» нас небольшим землетрясением), но это лишь приложение к прекрасному краю гор, озёр и вулканов, который навсегда останется в нашей памяти.

                                                                                                            Соловьёв Сергей, июль 2011

В присоединенном файле рассказ в формате .pdf